Wykonywanie stropu w 8 krokach

1) Wybór odmiany stropu

Pierwszym krokiem jest wybór, w porozumieniu z kierownikiem budowy, odmiany stropu, jeśli nie został on jednoznacznie określony w projekcie lub zmieniliśmy układ ścianek działowych czy rozpiętość podpór.

2) Określenie ilości potrzebnych materiałów

Przy budowie najpopularniejszych stropów gęstożebrowych trzeba zwrócić uwagę na to, ile potrzeba pustaków brzegowych, tzw. zadeklowanych, o zakrytej jednej ściance (bez otworów). Deklowanie można co prawda wykonać na budowie, wlewając zaprawę cementową w otwory pustaków, ale jest to niepotrzebne dodatkowe zajęcie. Nie zapomnijmy też o pustakach brzegowych, układanych również wzdłuż żeber rozdzielczych (po obu stronach).

Prefabrykowane drewniano-metalowe belki stropowe (fot. Mitek Industries Polska)

Prefabrykowane belki stropowe i współpracujące z nimi pustaki powinny mieć świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Producent powinien też udostępnić charakterystykę techniczną poszczególnych produktów. Na podstawie tych informacji możemy ustalić, czy konstrukcja stropowa z wybranych materiałów spełni wymagania co do nośności użytkowej i maksymalnego rozstawienia podpór.

3) Przygotowanie ścian pod belki oraz podłoża pod stemple

Górna powierzchnia ścian, na których będą opierać się belki stropowe, musi być dokładnie wypoziomowana i wyrównana.

Jeśli użyto elementów ściennych z otworami, to powinny być one zamknięte warstwą zaprawy (w pasie o szerokości ok. 10 cm od wewnętrznej krawędzi muru należy rozłożyć 2 cm warstwę mocnej zaprawy cementowej i wyrównać ją wzdłuż przyłożonej deski).

Podczas betonowania strop będzie podparty stemplami, które muszą spoczywać na stabilnym podłożu. Przy układaniu stropu nad parterem podłoga na gruncie powinna być utwardzona przynajmniej warstwą betonu stabilizującego, tzw. chudziaka.

4) Montaż belek i ułożenie skrajnych pustaków

Układanie stropu rozpoczynamy od wciągnięcia belek, rozstawienia ich oraz układania pustaków przy krawędziach. Belki powinny być wciągane w pozycji poziomej linami zaczepionymi za węzły kratownicy po obu stronach belki (odległość zaczepienia liny od brzegu belki to ok. 1/5 belki). Pierwszą belkę układamy w takim miejscu, aby głębokość oparcia na ścianie bocznej pustaków wypełniających, ustawionych na końcach belki, wynosiła minimum 3 cm, a minimalna głębokość oparcia belki na podporze – 7 cm.

Kolejne belki ustawiamy w rozstawie ustalonym przez pustaki umieszczone przy ich końcach. Nie można zapomnieć o ustawieniu dodatkowych belek w miejscach przebiegu ścianek działowych. Ostatnie pole między belkami nie zawsze odpowiada szerokości modularnej pustaka. Wypełnienie najlepiej wykonać z przyciętego bloczka z betonu komórkowego (materiał ten łatwo tnie się piłą).

5) Ustawienie podpór montażowych

Jako stemple wykorzystuje się najczęściej żerdzie sosnowe z wyciętym zaciosem, do którego przybija się deskę podporową. Żerdzie takie muszą być proste, o średnicy nie mniejszej niż 7 cm. W miejscu oparcia stempla podkładamy deskę oraz kliny umożliwiające regulację wysokości podparcia.

Poziomowanie żerdzi jest dość pracochłonne, zwłaszcza gdy podłoże ma znaczne nierówności. Stemple powinny być rozmieszczone co ok. 1,5 m wzdłuż belki oraz co 1–1,5 m w kierunku poprzecznym. Zalecane jest niewielkie zwiększenie wysokości podparcia stempli w środku rozpiętości stropu (np. o 2 cm, gdy strop ma 6 m długości), dzięki czemu strop nie „usiądzie” pod wpływem obciążeń.

Znacznie wygodniejsze w użyciu od stempli są podpory systemowe z płynnie regulowaną wysokością. Współpracująca z nimi belka zapewnia pewne oparcie dla konstrukcji stropowej.

6) Ułożenie pozostałych pustaków i utworzenie żeber rozdzielczych

Pustaki powinny być układane pasami prostopadłymi do przebiegu belek.

Gdy długość stropu wynosi ponad 4 m – tworzymy jedno żebro rozdzielcze, a w przypadku 6 m – dwa żebra rozdzielcze. W praktyce żebra często rozmieszcza się w takim samym rozstawie jak podpory montażowe (ułatwia to szalowanie spodu, gdyż wystarczy podłożyć deskę pod stemple). Żebro rozdzielcze tworzy się przez rozsunięcie pustaków na szerokość 7–10 cm i wstawienie dwóch prętów zbrojeniowych średnicy 12 mm połączonych strzemionami w kształcie litery S.

Żebro rozdzielcze stropu gęstożebrowego

7) Ułożenie zbrojenia wieńca

Ponieważ betonowanie stropu odbywa się jednocześnie z betonowaniem wieńca (belek żelbetowych prowadzonych wzdłuż ścian zewnętrznych i wewnętrznych domu, tworzących zamknięty obwód i pełniących funkcję opaski spinającej ściany domu), konieczne jest przygotowanie i ułożenie jego zbrojenia oraz zaszalowanie od zewnętrznej strony ścian.

Standardowe zbrojenie wieńca złożone z czterech prętów (fot. Xella (Ytong))

Standardowo zbrojenie wieńca to cztery pręty średnicy 10–12 mm ze strzemionami co 30 cm. Przy małej grubości ściany nośnej oraz na ścianach wewnętrznych można ułożyć zbrojenie z 3 prętów w układzie odwróconego trójkąta równobocznego lub prostokątnego. Jeśli ściany zewnętrzne są jednowarstwowe lub trójwarstwowe murowane „na gotowo” z warstwą elewacyjną, szalunek zewnętrzny zastępujemy ocieploną obmurówką od strony zewnętrznej.

Stropy gęstożebrowe wymagają ułożenia dodatkowego zbrojenia przypodporowego przenoszącego siły ścinające, z prefabrykowanej siatki zbrojeniowej o oznaczeniu P1 lub P2. Siatkę P1 o szerokości 110 cm układa się na podporach wewnętrznych symetrycznie względem ściany nośnej. Natomiast siatkę P2 o szerokości 65 cm kładzie się na szerokość wieńca, a pozostała jej część zachodzi na strop.

8) Betonowanie

Po sprawdzeniu stabilności podpór można przystąpić do betonowania. Bezpośrednio przed betonowaniem całą powierzchnię trzeba obficie zmoczyć. Strop powinien być betonowany w sposób ciągły, co wymaga użycia pompy do betonu. Beton towarowy zwykle klasy C16/20 musi być rozkładany równomiernie, pasami prostopadłymi do belek, co zapewni równomierne ich dociążanie i jednocześnie umożliwi łatwą kontrolę grubości warstwy nadbetonu. Konsystencja betonu powinna być na tyle płynna, aby następował jego samoczynny rozpływ (pozwala to na uzyskiwanie w miarę równej powierzchni stropu). Dodatkowo w pobliżu wieńców wskazane jest zagęszczenie betonu za pomocą wibratora wgłębnego.

Przez 5–7 dni po betonowaniu należy systematycznie zwilżać powierzchnię betonu, nie dopuszczając do widocznego przeschnięcia (można użyć w tym celu zraszaczy ogrodowych). Prace budowlane na stropie można kontynuować po ok. 7 dniach od zalania stropu (ale bez nadmiernego obciążania), a podpory montażowe można usunąć po 2 tygodniach.

Cezary Jankowski