Murki murowane

Budowę zaczynamy od zrobienia wykopu pod fundament – wystarczy głębokość 40-50 cm. W wykopie umieszczamy warstwę drenażową z grubego żwiru lub tłucznia (20-30 cm). Następnie wylewamy fundament. Jego grubość to ok. 20 cm. Murek powinien być nieco zagłębiony w ziemi. Zaczynamy budowę od narożnika. Jeśli wykorzystujemy kamienie, to na dół musimy położyć największe. Kamienie nasiąkliwe, jak np. piaskowiec czy wapień, powinny być ułożone na warstwie izolacyjnej. Kolejne warstwy muszą być układane zgodnie z zasadami wykonywania murów. Poszczególne warstwy kamieni łączymy zaprawą cementową.

Pamiętajmy, że spoiny w kolejnych warstwach nie powinny trafiać na siebie, bo osłabia to sztywność konstrukcji. Co kilka warstw niektóre kamienie powinny być długie i prostokątne; wbijamy je w skarpę tworząc w ten sposób zakotwienie muru.

Schemat murka masywnego

Murek z bloków kamiennych i cegieł budujemy analogicznie, z pominięciem zakotwienia w skarpie.

Pomiędzy murkiem a skarpą musi się znaleźć wypełnienie ze żwiru zmieszanego z ziemią. U podnóża skarpy trzeba umieścić rurki drenarskie.

W ok. 2 tygodnie po wybudowaniu murka możemy spoiny pomiędzy kamieniami czy cegłami wypełnić zaprawą do spoinowania.

Uwaga. Musi to być zaprawa mrozoodporna.

Wykonanie murka z pustaków lub bloczków betonowych niewiele się różni. Nieco głębszy musi być wykop – ok. 70-100 cm. Także tutaj umieszczamy warstwę żwiru lub tłucznia (50-80 cm). Grubość fundamentu jest taka sama (20 cm). Murek z pustaków betonowych zaczynamy ustawiać na równi z powierzchnią terenu. Gdy fundament stwardnieje, pierwszą warstwę elementów murujemy na 3 cm warstwie zaprawy cementowej i wypełniamy ją żwirem, kolejne – ziemią. Każda następna warstwa pustaków musi być układana z przesunięciem, tak aby ostatecznie murek był aż o 60° nachylony w kierunku skarpy.

W taki sam sposób wznosimy mur z bloczków betonowych. Różnica jest tylko w wytrzymałości ścianki. Ta z pustaków może mieć nawet 2 m wysokości, zaś z bloczków tylko ok. 150 cm.

Murek masywny Jest wykonywany z betonu wylewanego w szalunku. Ułożenie zbrojenia ze stalowych prętów zwiększy wytrzymałość konstrukcji. Murek należy wylać na fundamencie zagłębionym w ziemi na 20-50 cm. Głębokość fundamentu zależy od ciężaru murka (jego wysokości i szerokości) oraz od spoistości gruntu.

Trwałość ścianki zwiększy wykonanie warstwy drenażowej z grubego żwiru lub tłucznia – pod fundamentem, ze żwiru zmieszanego z ziemią – od strony skarpy oraz drenażu z rurek w miejscu połączenia fundamentu ze skarpą. Prace zaczynamy od wykopania rowka na pod fundament. Musi być on szerszy niż planowany murek. Po wykonaniu fundamentu robimy obustronny szalunek i wypełniamy go betonem (1 część cementu, 1 część wapna, 3 części piasku). Beton układamy 10-cm grubości warstwami.

Gdy zastygnie – szalunek usuwamy; do momentu całkowitego stwardnienia betonu murek zwilżamy wodą. Czołową płaszczyznę ścianki wykańcza się płytkami elewacyjnymi: kamiennymi, klinkierowymi lub betonowymi imitacjami naturalnego kamienia.

Jak klocki

W handlu dostępne są systemy tzw. suchego muru. Na system składają się betonowe kształtki puste w środku. Kształtki podstawowe mają długość ok. 70 cm, zewnętrzną płaszczyznę o fakturze łupanego kamienia i różne kolory. Wyglądają jak kilka połączonych ze sobą cegieł. Kształtki podstawowe dzieli się na krótsze odcinki, przełupując w miejscu „spoin”. Dzięki temu można wykonać narożnik muru lub słupek. Znajdujące się od spodu elementów zaczepy stabilizują ściankę. W skład systemu wchodzą także elementy służące do przykrycia ścianki lub słupka od wierzchu.

Budowa ścianki w technologii suchego muru jest łatwa. Po zestawieniu elementów umieszcza się w nich pręty zbrojeniowe i całość zalewa od góry betonem.

Tak wykonany murek jest bardzo trwały. Można go wznieść nawet w pobliżu oczka wodnego.