Stan Surowy 
 |
Planowanie kolejności robót - ruszamy z budową
| Planowanie kolejności robót - ruszamy z budową |
|
Już przed rozpoczęciem budowy należy zdecydować, jak wykończy się dom, gdzie i jak poprowadzi instalacje. Wprawdzie wszystkie te informacje znajdują się w projekcie, ale w praktyce często zmiany dokonywane są w ostatnim momencie.
Jedna, z pozoru niewielka zmiana może sprawić wiele kłopotu podczas innych prac. Na każdym etapie ważne jest również właściwe przygotowanie frontu robót do następnych etapów budowy, dzięki czemu można uniknąć dodatkowych kosztów. Niektórych prac nie będzie można w ogóle wykonać, jeśli wcześniej nie zostaną one zaplanowane. 1. FundamentyChociaż projekt domu powinien być przystosowany przez fachowca do warunków konkretnej działki, przed rozpoczęciem robót fundamentowych warto sprawdzić z kierownikiem budowy, jaka jest zaprojektowana wysokość fundamentów. Niedostateczne wyniesienie fundamentu ponad powierzchnię terenu może sprawić, że po utwardzeniu drogi wzdłuż działki lub po zniwelowaniu terenu dom znajdzie się w zagłębieniu.
Na terenach zagospodarowanych, gdzie prawdopodobieństwo istotnego podwyższenia terenu jest niewielkie, wysokość fundamentu powinna być taka, by poziom podłogi parteru znalazł się na wysokości 30–45 cm (odpowiada to 2–3 schodkom przy wejściu). Decyzja o wysokości posadowienia domu powinna być szczególnie przemyślana, jeśli w domu będzie piwnica. Warto tak to rozwiązać, aby podłoga piwnicy była powyżej poziomu wody gruntowej. Wysokość posadowienia, czyli tzw. wysokość zerową w projekcie, zaznacza się na stabilnym obiekcie (słupie, palu, ścianie sąsiedniego domu, byle nie np. na drzewie, które rośnie). Jest to tzw. reper. Przed rozpoczęciem betonowania fundamentów w gruncie powinny być ułożone rury instalacyjne – zwłaszcza kanalizacyjne. W domach niepodpiwniczonych bardzo istotne jest dokładne ustalenie miejsc, w których w przyszłej podłodze parteru znajdą się podłączenia do pionów instalacyjnych, do wc, umywalek, wanny czy brodzika. Przed betonowaniem fundamentów i warstwy podkładowej podłogi powinno się zatem zatrudnić hydraulika, który ułoży te fragmenty instalacji. Można również pozostawić w podłodze kanały instalacyjne, w których dopiero przy pracach wykończeniowych ułożone zostaną rury i przewody. 2. PodłogaNa parterze domu niepodpiwniczonego wymaga ocieplenia warstwą styropianu grubości co najmniej 10 cm, a przy zastosowaniu ogrzewania podłogowego – nawet powyżej 15 cm. Łącznie z warstwą podkładową i wylewką jej grubość wyniesie 25–35 cm, co trzeba uwzględnić również przy ustalaniu wysokości ścian nośnych.Podczas robót fundamentowych nie wolno zapomnieć o połączeniu zbrojenia ławy fundamentowej z taśmą uziemiającą, która stanowić będzie element ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej. 3. Ściany
4. Ściany działoweStawia się je z reguły po przykryciu domu dachem. Oczywiście można to też robić równocześnie ze wznoszeniem ścian zewnętrznych, ale wtedy trzeba wcześniej przygotować podkłady podłogowe i zabezpieczyć strop przed oparciem się na tych ścianach.Wysokość pomieszczeń mieszkalnych nie powinna być mniejsza niż 2,5 m. W czasie stawiania ścian trzeba uwzględnić grubość wylewek podłogowych oraz planowanych sufitów podwieszanych. Zawsze lepiej postawić ściany kondygnacji nieco wyższe (co najmniej 2,6 m), a jeśli będzie montowany sufit podwieszany, to wysokość w stanie surowym powinna wynosić ok. 2,8 m.
W wielu projektach wysokość ścianek kolankowych na poddaszu wynosi 50–70 cm, co utrudnia racjonalne zagospodarowanie powierzchni bezpośrednio przy tych ścianach. W fazie projektu warto rozważyć podwyższenie ich do 120 cm, co umożliwi w miarę wygodny dostęp i tanim kosztem zwiększy powierzchnię użytkową. 5. Warstwa podkładowa podłogi
Podczas betonowania stropu mogą powstawać dość znaczne nierówności, dlatego za poziom odniesienia przyjmuje się najbardziej wystające fragmenty powierzchni. Standardowa grubość powszechni podłogowych podkładów pływających wynosi 7–8 cm, w tym:
Na tym etapie montuje się także schody i okna. Schody betonowe wylewa się po zabetonowaniu stropów. Natomiast schody gotowe lub na zamówienie – po ułożeniu posadzek.
6. Kominy i wentylacjaJeśli w domu ma być komin, do którego będzie podłączony kocioł gazowy lub olejowy w kanale spalinowym komina należy umieścić rurę ze stali kwasoodpornej lub szkliwionej ceramiki tzw. wkład kominowy. Do wkładu trzeba zamontować trójnik przyłączeniowy na wysokości odpowiadającej wylotowi spalin z kotła oraz klapę rewizyjną i odprowadzenie skroplin. Wkłady takie nie są potrzebne, gdy zamierza się zainstalować kominek.W kominach znajdują się również kanały wentylacyjne, których wyloty w pomieszczeniach umieszcza się możliwie wysoko. Na etapie stanu surowego trzeba również ułożyć rury rozprowadzające ciepłe powietrze z kominka oraz rury nawiewne i wywiewne wentylacji mechanicznej połączonej z odzyskiem ciepła (tzw. rekuperatora), jeśli w projekcie przewidziano taką instalację. Jeśli w budynku nie będzie sufitu podwieszanego, przewody tej instalacji (a mają one dość dużą średnicę – 100–150 mm) – trzeba przeprowadzić przez strop. Do kominka warto doprowadzić powietrze z zewnątrz (niezbędne do spalania drewna) rurą poprowadzoną pod podłogą. Wykonuje się to w tym samym czasie, w którym wykonuje się podłogi na gruncie (w budynku bez piwnicy) chyba że kominek przylega do ściany zewnętrznej i można bezpośrednio dostarczać powietrze. 7. Balkony, tarasyWykończona powierzchnia balkonu czy tarasu musi znaleźć się o 4–6 cm poniżej poziomu podłogi w sąsiadującym z nim pomieszczeniu. Dlatego podczas prac stanu surowego trzeba odpowiednio nisko umieścić płytę nośną, aby zmieściły się na niej warstwy wyrównujące, ocieplające, przeciwwilgociowe i wierzchnie pokrycie. Należy również uwzględnić wymagany spadek tarasu 1,5–2% w stronę od budynku; zachowanie tego spadku wymaga znacznego podwyższenia warstwy wyrównującej przy ścianie domu.
8. DachTen etap budowy powinniśmy zacząć od zaimpregnowania drewna konstrukcyjnego (jeśli nie zostało zaimpregnowane fabrycznie), ułożenia izolacji, montażu murłaty i przygotowania krokwi. Przy wykonywaniu konstrukcji dachowej oraz układaniu pokrycia trzeba uwzględnić wielkość okien połaciowych oraz sposób ocieplenia poddasza.Jeśli dach ma być ocieplany, to bezpośrednio na krokwiach układa się folię paroprzepuszczalną, nawet gdy przewiduje się pełne deskowanie pokryte tymczasowo papą. Między folią a deskowaniem muszą znaleźć się kontrłaty umożliwiające wentylację przestrzeni pod pokryciem. Przed ułożeniem dachówek, gąsiorów i innych elementów wykończeniowych należy otynkować komin. Na samym końcu montuje się okna dachowe, jeśli są one przewidziane w projekcie.
Czytaj także: Planowanie kolejności robót - przygotowujemy plac budowy Czytaj także: Planowanie kolejności robót - wykańczamy dom Cezary Jankowski |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
dodano: 21.01.2009. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zmieniono: 21.01.2009. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
błędy
SŁOWA KLUCZOWE
budowa, fundamenty, podłoga, ściany, komin, wentylacja, dach, balkon, taras
Topowe produkty w artykule
| Topowe produkty |
|---|
Technologia thermodom Inwestorzy szukają takiej technologii budowania, która będzie
atrakcyjna cenowo, nowoczesna, energooszczędna i zapewni inwestorowi
komfort użytkowania. Na tak skomponowany zestaw wymagań właściwą
odpowiedzią jest technologia thermodom, której istotą jest
wykorzystanie ściennych i dachowych elementów systemu thermomur
produkowanego przez firmę Thermodom. więcej |
| zobacz więcej |
WIĘCEJFORUM DYSKUSYJNE
Ostatnie tematy:
- ściany działowe - jako mur pruski
- koszt płyt żerańskich a inne stropy
- izolacja przeciwwodna
- ocieplenie zewnętrzne ścian
- wybieramy dachówkę ceramiczną
Ostatnie posty:
- gnusmas: Certyfikaty jak certyfikaty. Knaufa miała certyfikat Eurofins gold czy jakoś tak.Najlepszym certyfikatem jest własne zdanie i osób które już...
- bojler: witam! zamierzam ocieplić wełną od wewnątrz domu jedną ścianę i to nie całą bo tylko w jednym pokoju dodam jeszcze że na tej ścianie tuż nad...