Tynki z płyt gipsowych - krok po kroku

Tynki z płyt gipsowo-kartonowych z powodzeniem zastępują tynk tradycyjny a są znacznie łatwiejsze do samodzielnego wykonania.

Prace powinny wykonywać przynajmniej 2 osoby, gdyż duże wymiary płyt utrudniają wygodne manewrowanie nimi.

1. Sprawdzenie poziomnicą o długości przynajmniej 2 m równości ściany. Odchylenia od pionu i nierówności nie przekraczające 1,5 cm pozwolą na bezpośrednie mocowanie płyt do ściany. Przy większych nierównościach, konieczne będzie wcześniejsze wyrównanie ściany przy pomocy pasków z płyty gipsowo-kartonowej.
   
   
2. Powierzchnię ścian starannie odkurzamy, a w przypadku ich przesuszenia lekko zwilżamy. Mury z betonu komórkowego warto również zagruntować preparatem zmniejszającym chłonność wody, co przedłuży czas możliwej korekty ustawienia płyty po jej przyklejeniu.
   
   
3. Przycinamy płyty na odpowiednią długość z uwzględnieniem ok. 1 cm luzu między podłoga a sufitem. Przed umocowaniem pierwszej płyty warto umocować punkty kierunkowe (w pobliżu naroży), co ułatwi zachowanie równej płaszczyzny ściany. Punkty te tworzymy przyklejając kawałki płyty g-k w jednej płaszczyźnie.
   
   
4. Klej do płyt gipsowo-kartonowych zachowuje własności wiążące przez ok. 30 minut od zarobienia wodą, dlatego należy przygotowywać go w mniejszych ilościach. Ważne jest zachowanie podanych przez producenta proporcji kleju i wody, przy czym klej zawsze wsypuje się do wody, a nie odwrotnie. Mieszanie powinno trwać krótko i wykonujemy je mieszadłem wolnoobrotowym. Zbyt intensywne mieszanie skraca czas wiązania kleju. W naczyniu nie mogą pozostać reszki kleju z poprzedniej porcji, gdyż również przyspieszy to wiązanie nowej zaprawy.
   
   
5. Zaprawę nakładamy na spód płyty dużymi plackami w odstępach co ok. 25 cm na obwodzie oraz nieco rzadziej na pozostałej powierzchni płyty. Po nałożeniu kleju, płytę podnosimy do pionu chwytając w ok. 2/3 jej wysokości. Podnoszenie za brzeg może spowodować jej złamanie się.
   
   
6. Płytę przykładamy do ściany ustawiając ją na klinach ułatwiających przesuwanie i umożliwiających wyregulowanie pionowego ustawienia bocznych krawędzi. Lekko przyłożoną do ściany płytę dobijamy młotkiem gumowym przez listwę drewnianą, tak aby płyta oparła się o punkty kierunkowe. Następnie w ten sam sposób dociskamy płytę w kierunku górnych punktów kierunkowych. Przy dobijaniu, uderzenia młotka nie mogą być silne i polegają raczej na opukiwaniu listwy drewnianej z wyczuciem. Kolejne płyty mocujemy w ten sam sposób sprawdzając długą poziomnicą, czy płyty tworzą równa płaszczyznę.
   
   
7. W przypadku ścian o dużych nierównościach, z płyty g-k wycinamy paski o szerokości ok. 68 cm i przyklejamy je do ściany w odstępach co 60 cm. Przyklejone pasy muszą tworzyć jedną płaszczyznę, co sprawdzamy za pomocą długiej poziomnicy i sznura. Po związaniu kleju, na pasy kierunkowe nanosimy pacą zębatą warstwę kleju i dociskamy kolejne płyty.
   
   
8. W nadprożach, gdzie płyta nie opiera się o podłogę, mocujemy ją podczas klejenia kołkami do szybkiego montażu, co zapobiega jej zsunięciu się i nie trzeba wtedy ustawiać podpór.
   
   
9. Szpachlowanie styków płyt przeprowadzamy dwuetapowo z użyciem taśmy z włókna szklanego lub papierowej. W pierwsza warstwę szpachlówki do spoin wciskamy taśmę wzmacniającą i wstępnie wyrównujemy. Po stwardnieniu nakładamy drugą warstwę, wygładzamy, a po wyschnięciu szlifujemy. W narożnikach umieszczamy aluminiowe profile narożne i naciągamy warstwę szpachlówki.
   
   
10. Przed ostatecznym wykończeniem farbą lub tapetą, powierzchnię płyt gruntujemy, co wyrównuje nasiąkliwość miejsc szpachlowanych i kartonu. Umożliwia to równomierne nałożenie farby, a przy tapetowaniu pozwoli na łatwe usunięcie starych tapet bez uszkodzenia powierzchni ściany.