Solidny strop- krok po kroku (na przykładzie stropu gęstożebrowego)

1. Kontrolujemy poziom wierzchniej warstwy wszystkich podpór pod strop: ścian zewnętrznych i wewnętrznych ścian nośnych oraz słupów.
   
   
2. Wykonujemy żelbetowe podciągi.
   
   
3. Wyrównujemy górne powierzchnie podciągów i ścian.
   
   
4. Wstępnie ustawiamy podpory montażowe: poziome rygle (belki drewniane o przekroju 10x10 cm) w rozstawie 150-200 cm podpieramy co 150 cm stemplami.
   
   
5. Układamy na górnej powierzchni ścian (na 2-centymetrowej warstwie zaprawy cementowej) prefabrykowane belki stropowe. Ich oparcie na murze nie może być mniejsze niż 8 cm. Równy rozstaw belek pomoże nam zachować ułożenie pomiędzy nimi krańcowych (zadeklowanych) pustaków wypełniających.
   
   
6. Układamy pomiędzy belkami pustaki; robimy to rzędami prostopadłymi do kierunku belek. W miejscu przebiegu żebra rozdzielczego pozostawiamy odstęp 8-10 cm.
   
   
7. Kontrolujemy prawidłowość wypoziomowania belek. Jeśli rozpiętość naszego stropu przekracza 4 m, zalecane jest uniesienie środkowych podpór o ok. 2 cm. Utworzona w ten sposób tzw. ujemna strzałka ugięcia zminimalizuje odkształcanie się stropu w części środkowej.
   
   
8. Usztywniamy ostatecznie stemple podtrzymujące strop.
   
   
9. Murujemy zewnętrzną warstwę ściany do wysokości ułożonego stropu.
   
   
10. Układamy zbrojenie wieńca stropowego: cztery pręty o średnicy 12 mm spinamy ze sobą co 25 cm za pomocą strzemion stalowych. Wysokość wieńca powinna być równa grubości stropu, a jego szerokość nie mniejsza niż 12 cm.
    
    
11. Pośrodku stropu, w pozostawionej wcześniej wolnej przestrzeni (nie wypełnionej pustakami) oraz w miejscach połączenia belek na podporach wewnętrznych układamy zbrojenie żebra rozdzielczego: dwa pręty o średnicy 12 mm, co 60 cm połączone strzemionami.
    
    
12. Po raz ostatni sprawdzamy mocowanie podpór, po czym zlewamy obficie wodą wszystkie pustaki wypełniające.
    
    
13. Betonem klasy B20 – dowożonym taczkami po pomostach roboczych lub podawanym pompą – równomiernie zalewamy całą powierzchnię stropu aż do poziomu górnej powierzchni pustaków.
    
    
14. Układamy i dokładnie poziomujemy listwy kierunkowe (grubości 3 cm); ułatwią nam one wyrównanie powierzchni stropu przed wylaniem górnej warstwy betonu.
    
    
15. Przez co najmniej tydzień pielęgnujemy beton, systematycznie polewając powierzchnię stropu wodą.
    
    
16. Po 14 dniach możemy zdemontować część podpór. Pełne obciążenie stropu możliwe jest po upływie miesiąca, dopiero po tym czasie uzyskuje on bowiem docelową wytrzymałość.

Redakcja BD