Sposób montażu odwodnienia liniowego

Etap 1: Montaż podejścia kanalizacyjnego

Niezależnie od sposobu montażu podejścia kanalizacyjnego, spadek rur odprowadzających powinien wynosić 2,5% i nie powinny się one przecinać z belkami stropowymi, bo mogłyby je osłabić (fot. Kessel)

Zależy on od rodzaju podłogi w łazience:

– podłoga na gruncie – w łazience na parterze domu niepodpiwniczonego najpierw montujemy podejście kanalizacyjne, a dopiero potem betonujemy podłogę, montujemy syfon i układamy wierzchnią warstwę jastrychu;

– strop gęstożebrowy (najpopularniejszy w budynkach jednorodzinnych) – w przypadku łazienki na takim stropie podejście montuje się w grubości stropu (przekracza ona 25 cm, więc podejście bez problemu się zmieści). Podejście kanalizacyjne montuje się na etapie wykonywania stropu lub przed jego zabetonowaniem tworząc rynienkę mieszczącą elementy przyłączeniowe. Jej głębokość powinna umożliwiać zrównanie górnej krawędzi syfonu z górną krawędzią stropu. Rury można też poprowadzić w kanałach pustaków znajdujących się między żebrami stropu;

– strop monolityczny– nie jest wystarczająco gruby, by pomieścić syfon i rury odprowadzające (jego grubość to maks. 15 cm). Podejścia kanalizacyjne najlepiej więc poprowadzić pod stropem i osłonić je sufitem podwieszanym bądź podnieść poziom dna natrysku.

Etap 2: Montaż elementów odwodnienia

Podczas montażu należy pamiętać, że odpływ powinien znajdować się wyżej niż miejsce połączenia z pionem kanalizacyjnym, a kratka – 1–2 mm poniżej poziomu płytek (nie zapomnijmy więc uwzględnić grubości płytek i zaprawy klejowej). Odpływ odwodnienia może znajdować się przy ścianie lub w innym miejscu strefy prysznicowej.

Wyregulowanie wysokości, na jakiej ma się znaleźć ruszt, ułatwią nóżki montażowe (fot. Kessel)

Etap 3: Wykonanie spadku w kierunku odpływu

W przypadku odwodnienia liniowego spadek kształtuje się z jednej lub dwóch stron – zależnie od umiejscowienia kanału prysznicowego, i powinien on wynosić co najmniej 2,5% w kierunku odpływu. Odwodnienie punktowe wymaga wykonania spadku z czterech stron – do każdego brzegu kratki (tzw. spływ kopertowy), wynoszącego 1,5%.

Zwróćmy też uwagę na zalecenia producenta odwodniania dotyczące rodzaju spadku. Oprócz tego podczas jego planowania istotne jest miejsce zamontowania ewentualnej kabiny prysznicowej. Pochyłość kształtujemy z 5–6 cm warstwy jastrychu układanej w deskowaniu.

Układanie warstwy jastrychu (fot. Kessel)	Podczas wykonywania pochyłości pamiętajmy, że 2,5% spadek oznacza obniżanie się powierzchni o 2,5 cm na każdy metr (fot. Kessel)
Przykładowe sposoby wykonania spadku:
obustronny do odpływu liniowego przy ściance kabiny...	jednostronny z obniżeniem poziomu podłogi w strefie natrysku

Etap 4: Wykonanie izolacji przeciwwodnej

Gdy jastrych stwardnieje, taśmą uszczelniającą okalamy rozetę odpływową syfonu, a na podłodze i ścianach wykonujemy izolację przeciwwodną z folii w płynie (wałkiem albo pędzlem nanosimy ją na betonowe podłoże). Izolacja przeciwwodna powinna się znaleźć na całej powierzchni podłogi w łazience (nie tylko w strefie prysznicowej) i na otynkowanych ścianach natrysku do wysokości co najmniej 1,5 m. W narożnikach należy zastosować taśmy uszczelniające.

(fot. Izohan)	(fot. Kessel)
Uszczelnianie płynną folią. Bezpośrednio na zaizolowanej powierzchni można kłaść płytki

Etap 5: Ułożenie płytek

Na tak przygotowanym podłożu można układać płytki – najlepiej małoformatowe (np. mozaika), bo nie będzie trzeba ich przycinać, np. w miejscu załamań płaszczyzny podłoża. Układanie rozpoczynamy od strony odpływu. Na całej posadzce łazienki i na ścianach w obrębie natrysku użyjmy elastycznych spoin wodoodpornych (najlepiej epoksydowych – mimo że są prawie dwukrotnie droższe od zwykłych spoin wodoodpornych) – zapewniają bowiem 100% szczelność, nie wykruszają się i nie wymywają.

Po ułożeniu płytek pozostaje już tylko montaż ewentualnej kabiny (pamiętajmy, że w miejscu jej mocowania płytki muszą być gładkie – bez wystających dekorów) (fot. Kessel)

Małgorzata Kolmus