Budujemy Dom
Wokół domu / Tarasy i balkony / Artykuły

Remont tarasu nad pomieszczeniem - krok po kroku

Jeżeli izolacje tarasu nad salonem czy garażem zrobiono niefachowo, ten element budynku szybko stanie się prawdziwym utrapieniem. Jest on bowiem nie tylko podłogą, ale także dachem. W dodatku narażonym na działanie słońca, wody i różnice temperatury sięgające 80°C.

Remont tarasu nad pomieszczeniem - krok po kroku

Taras nad pomieszczeniem to jeden z najtrudniejszych wykonawczo elementów budynku. Zgodnie z definicją, jest miejscem wypoczynku. Ma też chronić przed przeciekami i utratą ciepła wnętrza, które znajdują się poniżej. Jest narażony na uszkodzenia mechaniczne, będące efektem naszego na nim przebywania, ale przede wszystkim na bardzo odmienne warunki atmosferyczne. Latem – silne słońce i nagrzewanie się do kilkudziesięciu stopni Celsjusza. Zimą – mrozy i wielokrotne przechodzenie przez granicę 0°. Zawsze – na wodę.

To właśnie zmiany temperatury, w wyniku których poszczególne warstwy tarasu kurczą się i rozszerzają, oraz zamarzająca woda są dla niego najtrudniejszym egzaminatorem. Jeżeli zrobiono go niefachowo, będziemy o tym wiedzieć po roku, góra 3 latach. Jednak nawet najlepiej wykonany, po kilku latach będzie potrzebował przynajmniej drobnego remontu.

Jego zakres zależy od rodzaju szkód – jeśli wykruszy się fuga, płytki odspoją, a nie będzie przecieków – wystarczy uzupełnienie zaprawy w spoinach, wymiana okładziny, ewentualnie ułożenie nowej izolacji podpłytkowej. W przypadku poważnych nieszczelności, niezbędne będzie usunięcie wszystkich warstw i zrobienie ich od nowa.

Warstwy tarasu nad pomieszczeniem
Warstwy tarasu nad pomieszczeniem

REMONTUJEMY TARAS NAD POMIESZCZENIEM

Taras, który fotografowaliśmy, stanowi także zadaszenie wejścia do domu. Okładzina ceramiczna (zdj. 1) nie wyglądała źle – fuga była na miejscu, na płytkach pojawiły się tylko 2 czy 3 pojedyncze pęknięcia. Ale od dołu (zdj. 2) i z boku (zdj. 3) było widać, że izolacja przeciwwilgociowa nie działa.

Okładzina ceramiczna na tarasie przed remontem
Zdj. 1) Okładzina ceramiczna nie wyglądała źle – fuga była na miejscu, na płytkach pojawiły się tylko 2 czy 3 pojedyncze pęknięcia.
Taras od dołu - przed remontem
Widok na taras z boku - przed remontem
Ale od dołu (zdj. 2) i z boku (zdj. 3) było widać, że izolacja przeciwwilgociowa nie działa.

Po opukaniu płytek okazało się, że większość z nich nie jest związana z podłożem. Ich odrywanie, a raczej podnoszenie nie sprawiało problemu (zdj. 4). Większość płytek dała się po prostu zdjąć – prawie żadna nie pękła. Tak po kilku latach wyglądał klej, na który je mocowano (zdj. 5). Jak widać, nie nakładano go (jak się zaleca) pacą zębatą i nie wypełniał całej przestrzeni pod okładziną. Ponieważ w tym przypadku potrzebny był kompleksowy remont, skuto wylewkę (zdj. 6). Do układania nowych warstw można było przystąpić po wyczyszczeniu i zagruntowaniu podłoża.

Po opukaniu płytek okazało się, że większość z nich nie jest związana z podłożem.
Zdj. 4) Po opukaniu płytek okazało się, że większość z nich nie jest związana z podłożem. Ich odrywanie, a raczej podnoszenie nie sprawiało problemu. Większość płytek dała się po prostu zdjąć – prawie żadna nie pękła.
Tak po kilku latach wyglądał klej, na który je mocowano
Zdj. 5) Tak po kilku latach wyglądał klej, na który je mocowano. Jak widać, nie nakładano go (jak się zaleca) pacą zębatą i nie wypełniał całej przestrzeni pod okładziną.
Do układania nowych warstw można było przystąpić po wyczyszczeniu i zagruntowaniu podłoża
Zdj. 6) Ponieważ w tym przypadku potrzebny był kompleksowy remont, skuto wylewkę. Do układania nowych warstw można było przystąpić po wyczyszczeniu i zagruntowaniu podłoża.

REMONTUJEMY TARAS NAD POMIESZCZENIEM - UKŁADAMY NOWE IZOLACJE

Płyta konstrukcyjna tarasu powinna mieć spadek ok. 2% (2 cm na 1 m). Oczywiście skierowany od ścian budynku na zewnątrz. Jeżeli go nie ma, należy wykonać dodatkową, betonową warstwę spadkową. Wzdłuż zewnętrznej krawędzi płyty warto ukształtować obniżenie, w którym później zostanie zamocowana obróbka blacharska.

W płycie konstrukcyjnej zostawiamy obniżenie, w którym montuje się obróbkę blacharską
W płycie konstrukcyjnej zostawiamy obniżenie, w którym montuje się obróbkę blacharską. Dzięki temu, po pokryciu krawędzi obróbki hydroizolacją, woda będzie swobodnie spływać.

Na płycie wykonuje się pierwszą izolację przeciwwilgociową. Można to zrobić tradycyjnie, z papy układanej dwuwarstwowo, z materiałem poślizgowym (talkiem, folią) pomiędzy warstwami. Do tego celu nadają się wyłącznie papy podkładowe na osnowie z włókien szklanych lub tworzyw, tekturowe szybko tracą szczelność.

W rozwiązaniach nowocześniejszych używa się układanej na specjalnej siatce izolacji bitumicznej, folii w płynie (koniecznie do stosowania na zewnątrz!) lub – tak jak w przypadku fotografowanego tarasu – hydroizolacji w postaci pasty wzmocnionej włóknem. Podłoże pod nie powinno być dokładnie wyczyszczone. Wszystkie hydroizolacje nakładamy dwuwarstwowo. Folię wałkiem, pędzlem lub szpachelką, pastę i bitum stalową pacą. Izolacja ma być wyprowadzona na ściany.

Bardzo ważne jest wykonanie na styku płyty betonowej i ścian fasety, czyli wyoblenia z masy cementowej – dzięki temu materiał izolacyjny dobrze ułoży się na zaokrąglonej powierzchni.

Hydroizolację w postaci pasty nakładamy dwuwarstwowo stalową pacą
Hydroizolację w postaci pasty nakładamy dwuwarstwowo stalową pacą
Ważny detal – wyoblenie (faseta) na styku tarasu i ściany
Ważny detal – wyoblenie (faseta) na styku tarasu i ściany

Izolację przeciwwilgociową obciążamy warstwą dociskową z betonu. Powinna mieć przynajmniej 5 cm grubości. Zbroi się ją siatką przeciwprężną lub tzw. zbrojeniem rozproszonym. Do betonu warto dodać preparat uszczelniający, co zmniejszy jego nasiąkliwość. Płyta dociskowa ma być oddylatowana od ściany – za pomocą taśmy dylatacyjnej lub pasków styropianu. Dylatacje mają też dzielić ją na pola (prostokątne) o boku długości 3–4 m. Wykonuje się je, nacinając beton wzdłuż linii prostej na głębokość 2 cm. Dylatacje w betonie muszą pokrywać się z łączeniem płytek – żeby nie trzeba było ich docinać.

Hydroizolacja ma być wyprowadzona na ścianę, nie na ocieplenie. Dlatego tu podcięto styropian
Hydroizolacja ma być wyprowadzona na ścianę, nie na ocieplenie. Dlatego tu podcięto styropian

W tarasach nad pomieszczeniami, na izolacji przeciwwilgociowej, a pod warstwą dociskową, układa się izolację termiczną. Na ogół jest to styropian o grubości 10 cm, ale lepiej sprawdzi się twardy i nienasiąkliwy polistyren ekstrudowany. Tutaj można jeszcze ułożyć warstwę poślizgową, np. folię polietylenową bądź włókninę techniczną – dzięki temu beton nie dostanie się między płyty ocieplenia.

Warstwa dociskowa z betonu – pod nią znajduje się ocieplenie ze styropianu.
Warstwa dociskowa z betonu – pod nią znajduje się ocieplenie ze styropianu.

Na betonie układamy kolejną, podpłytkową izolację przeciwwilgociową. Będzie ona chronić warstwę dociskową przed wodą, przenikającą przez fugi, ewentualnie mikropęknięcia w płytkach ceramicznych gorszej jakości. Najlepiej w tej roli sprawdzą się dwuskładnikowe masy uszczelniające. Nanosi się je w dwóch warstwach – pierwszą wcieramy w jastrych, drugą układamy pacą.

Na warstwie dociskowej układa się dwuwarstwowo hydroizolację podpłytkową.
Na warstwie dociskowej układa się dwuwarstwowo hydroizolację podpłytkową.

Grubość tej izolacji ma wynosić 2 mm. Po wyschnięciu powstaje cienka, elastyczna i nieprzepuszczająca wody powłoka. Narożniki i krawędzie obróbek blacharskich dodatkowo zabezpiecza się specjalnymi taśmami uszczelniającymi. W tym przypadku zastąpiono je wytrzymałą na rozrywanie i pękanie masą z dodatkiem włókien – ale w rogach taśma też została ułożona.

Narożniki wymagają dodatkowego zabezpieczenia taśmą uszczelniającą ewentualnie specjalną masą z dodatkiem włókien.
Narożniki wymagają dodatkowego zabezpieczenia taśmą uszczelniającą ewentualnie specjalną masą z dodatkiem włókien.
Zabezpieczenie taśmą uszczelniającą ewentualnie specjalną masą z dodatkiem włókien stosuje się również na krawędzi obróbki blacharskiej – tu widzimy drugą obróbkę, montowaną na warstwie dociskowej.
Podobne zabezpieczenie stosuje się na krawędzi obróbki blacharskiej – tu widzimy drugą obróbkę, montowaną na warstwie dociskowej.

REMONTUJEMY TARAS NAD POMIESZCZENIEM - KLEIMY PŁYTKI

Gdy izolacje wyschną, można przystąpić do klejenia płytek ceramicznych. Używamy do tego celu wyłącznie zaprawy elastycznej, przeznaczonej na zewnątrz – ma ona lepszą przyczepność i kompensuje naprężenia powstające w wyniku zmian temperatury. Powinna mieć określony parametr tzw. odkształcalności, być klasy S2, bo określenia "klej elastyczny" producenci używają dość dowolnie.

Zaprawę nakłada się stalową pacą na podłoże i na płytki. Po rozprowadzeniu przeciąga się ją ząbkowaną krawędzią pacy. Pod okładziną nie powinno być pustych przestrzeni, w których mogłaby gromadzić się woda. Po dociśnięciu płytki, nadmiar wyciśniętej spod niej zaprawy usuwa się szpachelką. Warto w takich miejscach stosować kleje o zwiększonej samorozpływności, bo łatwiej wypełniają przestrzeń pod płytkami.

Zaprawę klejową – koniecznie elastyczną – nakłada się na podłoże i przeciąga ząbkowaną krawędzią pacy
Zaprawę klejową – koniecznie elastyczną – nakłada się na podłoże i przeciąga ząbkowaną krawędzią pacy.
Zaprawę nanosimy na płytki
W taki sam sposób zaprawę nanosimy na płytki.

Bardzo ważna jest szerokość spoin, które nie powinny być zbyt wąskie i koniecznie wykonane z elastycznej zaprawy fugowej. Tam, gdzie przebiegają dylatacje, spoiny wypełnia się specjalnym silikonem. Same płytki muszą być mrozoodporne i raczej matowe, aby nie były śliskie w czasie deszczu. Lepsze będą jasne – bo nie nagrzewają się tak mocno, jak ciemne. I raczej małe – te łatwiej się układa i lepiej pracują w tak różnych warunkach atmosferycznych.

Na ścianach wykonuje się cokolik, który nie powinien stykać się z powierzchnią tarasu – w narożniku konieczna jest przerwa dylatacyjna. Do spoinowania można przystąpić po dwóch dniach od klejenia okładzin. Zaprawę umieszczamy w szczelinach między płytkami korzystając z packi lub gumowej szpachelki. Spoiny przyścienne wypełnia się elastyczną masą silikonową.

Płytkę dociska się i lekko porusza nią na boki, żeby klej szczelnie wypełnił przestrzeń pod okładziną.
Płytkę dociska się i lekko porusza nią na boki, żeby klej szczelnie wypełnił przestrzeń pod okładziną.
Fugi nie mogą być zbyt wąskie – odpowiednie będą 4–5-milimetrowe.
Fugi nie mogą być zbyt wąskie – odpowiednie będą 4–5-milimetrowe.

KOSZTY REMONTU TARASU NAD POMIESZCZENIEM

Taki remont tarasu, przy użyciu materiałów dobrej jakości, kosztuje od 600 zł/m2. Połowa tej sumy to robocizna, reszta to koszt materiałów. Cena obejmuje całość prac, łącznie z rozbiórką starych izolacji.

Przeczytaj również: 5 błędów popełnianych podczas remontu tarasu nad pomieszczeniem

Janusz Werner
zdjęcia: A. Werner

aktualizacja: 2016-12-01

Dodaj komentarz

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi
 

5 błędów popełnianych podczas remontu tarasu nad pomieszczeniem

Taras nad pomieszczeniem to jeden z najtrudniejszych wykonawczo elementów budynku. Zwracamy uwagę, na jakie błędy należy uważać podczas jego remontu.

topowe produkty

JAF - tarasy i elewacje z drewna termowanego

W tym sezonie firma JAF szczególnie zachęca do zapoznania się ze swoją ofertą tarasów i elewacji z drewna termowanego i przedstawia zalety drewna Sosna Termowana.
Płyty INDIGO BELLO od DASAG
Płyty INDIGO BELLO od DASAG Wykonane z kruszyw kamienia naturalnego płyty INDIGO BELLO poddawane są obróbce w procesie szlifowania. Dzięki temu uwydatnia się ich charakterystyczną, ...
Madera - nowa linię płyt od DASAG
Madera - nowa linię płyt od DASAG Kolekcja Madera to połączenie śródziemnomorskiego temperamentu z minimalizmem i prostotą formy nowoczesnych rozwiązań. Marka DASAG wprowadziła ...
Piękny taras z Semmelrock
Piękny taras z Semmelrock Taras to miejsce wypoczynku i spotkań z rodziną i przyjaciółmi. Warto zainwestować w dobrą aranżację, by móc odpoczywać w przyjemnym otoczeniu.
Zamknij okno x
Newsletter
Zapisz się do naszego bezpłatnego newslettera i otrzymuj najświeższe
informacje prosto na Twoją skrzynkę e-mailową.
Budujemy Dom - wersja elektroniczna gratis!
Zapisz się na bezpłatny newsletter BudujemyDom.pl, a otrzymasz najnowszy numer miesięcznika Budujemy Dom w wersji elektronicznej.     
Dlaczego warto się zapisać?
W każdy czwartek otrzymasz darmowy poradnik budowlany na swój email, a w nim:
- aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego;
- porady budowlane;
- najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl; - zapowiedź raportu miesiąca dostępnego w serwisie w pełnej wersji.
Zapisz się do newslettera
Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

  • Polecamy również
    Czas na Wnętrze Vademecum Domu Energooszczędnego ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe
Newsletter BudujemyDom.pl
Zapisz się do naszego bezpłatnego newslettera i otrzymuj najświeższe informacje prosto na Twoją skrzynkę e-mailową.
Miesięcznik Budujemy Dom - wersja elektroniczna gratis!

Zapisz się na bezpłatny newsletter BudujemyDom.pl, a otrzymasz najnowszy numer miesięcznika Budujemy Dom w wersji elektronicznej.

Dlaczego warto się zapisać?
W każdy czwartek otrzymasz darmowy poradnik budowlany na swój email, a w nim: aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego, porady budowlane, najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl, zapowiedź raportu miesiąca dostępnego w serwisie w pełnej wersji.
x