Budujemy Dom
Wokół domu / Tarasy i balkony / Artykuły

Remont uszkodzenia płyty tarasowej i izolacji

Uszkodzenia płyty tarasowej zdarzają się najczęściej na tarasach spoczywających na gruncie, wyniesionych ponad poziom terenu. Często spowodowane jest to niedbalstwem ekipy budującej dom, która miejsce przeznaczone na taras traktuje jak śmietnik na odpady budowlane: resztki cegieł i zapraw, gruz, a nawet kawałki drewna i folii.

Taras
  (fot. DLH Poland)

Tymczasem wypełnienie przestrzeni pod tarasem jest bardzo ważne. Nawet, jeśli jest to piasek czy pospółka, bez dobrego zagęszczenia mogą pojawiać się problemy, w konsekwencji których podłoże może osiadać, a z nim także płyta tarasowa; dodajmy, że wylewana jest ona często bez dodatkowego zbrojenia, z betonu o niskiej wytrzymałości.

Zdarza się też, że obramowanie tarasu nie zostało odpowiednio zafundamentowane i taras „rozjeżdża” się pod wpływem parcia gruntu.

Niestabilność płyty tarasowej i podłoża wymaga z reguły rozebrania całej konstrukcji i postawienia jej na nowo. Można też – jeśli dysponujemy odpowiednio dużą powierzchnią oraz wysokością nad tarasem (8–10 cm, tak aby po podniesieniu poziomu tarasu nie sięgał on powyżej ościeżnicy drzwi tarasowych) – obudować niestabilny taras i przykryć go żelbetową płytą opartą na nowych ściankach bocznych.

Inaczej jest w przypadku płyt nośnych tarasów nad pomieszczeniami – te nie ulegają podobnym uszkodzeniom. Ewentualne problemy mogą pojawić się, gdy podłoże tarasu nie ma odpowiedniego nachylenia. Wówczas konieczne jest utworzenie warstwy spadkowej.

Nie należy robić jej ze zwykłego betonu, ponieważ w najcieńszym miejscu nie może mieć ona mniej niż 3,5 cm (gdy taras ma 3 m szerokości, to przy ścianie grubość wylewki wyniesie ok. 9–10 cm). Zatem dla ograniczenia podwyższenia wysokości płyty tarasowej stosuje się specjalne zaprawy podposadzkowe, które pozwalają na uzyskanie wytrzymałej warstwy już przy grubości 5 mm.

Uszkodzenia izolacji

Polimerowo-bitumiczna emulsja hydroizolacyjna
Polimerowo-bitumiczna emulsja hydroizolacyjna. Czasem doszczelnienie tarasu można wykonać, używając jedynie izolacji podpłytkowej z emulsji uszczelniającej, a następnie ułożyć nową posadzkę (fot. Torggler)

Tarasy nad pomieszczeniami muszą mieć izolację przeciwwodną, a gdy są to pomieszczenia ogrzewane, również izolację cieplną.

Izolacja termiczna raczej nie ulega uszkodzeniu, jedynie jej grubość może być zbyt mała (zalecana to min. 10 cm), aby skutecznie chronić przed ucieczką ciepła.

Izolacja przeciwwodna natomiast może z czasem utracić szczelność wskutek pęknięć w podłożu, długotrwałego kontaktu z wodą czy też starzenia się materiału.

Czasem taras można doszczelnić, wykonując jedynie izolację podpłytkową z płynnej folii i ułożyć nową posadzkę. W większości przypadków jednak zniszczenie warstw pokrycia tarasu jest tak duże, że konieczny jest generalny remont. Z reguły wymaga to usunięcia wszystkich warstw z płyty nośnej i ułożenia ich na nowo.

Podstawową ochronę przeciwwodną tarasów nad pomieszczeniami zapewnia izolacja układana na warstwie spadkowej płyty nośnej. Nachylenie powierzchni powinno wynosić ok. 2%, dzięki czemu ewentualne przecieki w wierzchnich warstwach będą mogły być odprowadzone na zewnątrz.

Izolacje przeciwwodną wykonuje się jako dwuwarstwową: pierwszą warstwę stanowi papa, a drugą folia tłoczona, tzw. kubełkowa. Taki układ pozwala na skuteczną ochronę przed wnikaniem wody i jednocześnie umożliwia odprowadzenie ewentualnych przecieków dzięki kanalikom utworzonym między papą i folią.

Uwaga! Do izolacji tarasów nadają się jedynie papy podkładowe na osnowie z włókien szklanych lub tworzyw sztucznych, ponieważ tradycyjne tekturowe dość szybko ulegają starzeniu i tracą szczelność.

Izolacje układa się z 10 cm zakładem na złączach, przyklejając je do podłoża lub klejąc tylko na połączeniach. Folia tłoczona układana wypukłościami do dołu pełni funkcje dodatkowej izolacji oraz warstwy drenażowej. Nie mocuje się jej do podłoża, a jedynie łączy na zakład uszczelniony dodatkowo taśmą.

Styropian Arbet - EPS 100
Jeśli taras ma być ocieplony, na izolacji przeciwwodnej układa się płyty styropianowe odmiany co najmniej EPS100 (fot. Arbet)

Jeśli taras ma być ocieplony, na izolacji przeciwwodnej układa się płyty styropianowe odmiany co najmniej EPS100 lub z polistyrenu ekstrudowanego. Grubość ocieplenia powinna wynosić przynajmniej 10 cm, ale ze względu na tzw. wysokość dyspozycyjną – czyli odległość od płyty tarasowej do ościeżnicy drzwi tarasowych – niekiedy trzeba użyć cieńszej warstwy.

Styropian powinien pokrywać całą powierzchnię tarasu i należy ułożyć go dwuwarstwowo z płyt o mniejszej grubości z przesunięciem miejsc łączenia w kolejnych warstwach. Dość często spotyka się błędnie ułożone ocieplenia, gdy wokół krawędzi tarasu tworzy się „murek” o wysokości warstwy izolacji termicznej.

W efekcie na brzegach powstaje mostek termiczny, a układana na ociepleniu płyta dociskowa pęka wskutek nierównomiernego ugięcia podłoża.

Izolacje przeciwwodne oraz cieplne muszą być dociążone warstwą dociskową z betonu o grubości co najmniej 4 cm, zbrojonego siatką przeciwprężną. Do betonu warto dodać preparat uszczelniający, zmniejszy to jego nasiąkliwość i podwyższy odporność na mróz.

Do betonu warto dodać preparat uszczelniający, zmniejszy to jego nasiąkliwość i podwyższy odporność na mróz Do betonu warto dodać preparat uszczelniający, zmniejszy to jego nasiąkliwość i podwyższy odporność na mróz (fot. Torggler)


Betonowa płyta dociskowa musi być oddylatowana od ściany za pomocą wkładki np. ze styropianu lub taśmy dylatacyjnej. Warto pamiętać też o dylatacjach pośrednich, dzielących powierzchnię tarasu na pola nie większe niż 3 × 3 m². Wykonuje się je przez nacięcie, wzdłuż linii prostej, warstwy dociskowej betonu na głębokość ok. 2 cm.

Płyty hydroizolacyjne do stosowania w miejscach
Płyty hydroizolacyjne do stosowania w miejscach szczególnie narażonych na silne i długotrwałe zawilgocenie (fot. Arbet)

Uwaga! Rozłożenie dylatacji pośrednich trzeba tak rozplanować, aby w miejscu ich przebiegu nie trzeba było docinać płytek – przerwy dylatacyjne w podłożu i w nawierzchni muszą bowiem pokrywać się ze sobą.

Kolejna warstwa przygotowująca do ułożenia płytek to izolacja podpłytkowa. Jest ona konieczna ze względu na ochronę przed wnikaniem wody w płytę dociskową. Trzeba bowiem pamiętać, że posadzka z płytek ceramicznych nie jest całkowicie wodoszczelna – woda może bowiem wnikać przez fugi i mikropęknięcia.  

Zawilgocenie płyty dociskowej prowadzi (w przypadku zamarznięcia) do niszczenia jej struktury i w konsekwencji do odspajania się płytek. Przy dużym nasłonecznieniu natomiast woda intensywnie paruje, wywierając ciśnienie od spodu płytek – to z kolei prowadzi do ich oderwania.

Cezary Jankowski, Emilia Rosłaniec

 

aktualizacja: 2015-01-28

Dodaj komentarz

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi
 

Pomysły na nawierzchnię tarasu

Wybór materiału na posadzkę należy przemyśleć, zanim ułożymy betonową wylewkę. Materiały mają bowiem różną grubość, trzeba więc tak zaplanować grubość wylewki, aby po ułożeniu posadzki wychodziło się na taras bez potykania o wysoki próg.

topowe produkty

Jak dobierać płyty tarasowe?

Hasło "dobór płyt tarasowych" nasuwa naturalne skojarzenia z estetyką. Jednak umiejętne podejście do tematu może spowodować, że przydomowy taras zmieni się z miejsca neutralnego w ulubione.
Madera - nowa linię płyt od DASAG
Madera - nowa linię płyt od DASAG Kolekcja Madera to połączenie śródziemnomorskiego temperamentu z minimalizmem i prostotą formy nowoczesnych rozwiązań. Marka DASAG wprowadziła ...
Piękny taras z Semmelrock
Piękny taras z Semmelrock Taras to miejsce wypoczynku i spotkań z rodziną i przyjaciółmi. Warto zainwestować w dobrą aranżację, by móc odpoczywać w przyjemnym otoczeniu.
Impregnat Polbruk Efekt -  chemiczne zabezpieczenie kostki i płyt tarasowych
Impregnat Polbruk Efekt - chemiczne zabezpieczenie kostki i płyt tarasowych Impregnacja stanowi dodatkową gwarancję utrzymania nawierzchni wokół domu w dobrej kondycji. Tworzy chemiczne zabezpieczenie kostki i płyt ...
Zamknij okno x
Newsletter
Zapisz się do naszego bezpłatnego newslettera i otrzymuj najświeższe
informacje prosto na Twoją skrzynkę e-mailową.
Budujemy Dom - wersja elektroniczna gratis!
Zapisz się na bezpłatny newsletter BudujemyDom.pl, a otrzymasz najnowszy numer miesięcznika Budujemy Dom w wersji elektronicznej.     
Dlaczego warto się zapisać?
W każdy czwartek otrzymasz darmowy poradnik budowlany na swój email, a w nim:
- aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego;
- porady budowlane;
- najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl; - zapowiedź raportu miesiąca dostępnego w serwisie w pełnej wersji.
Zapisz się do newslettera
Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

  • Polecamy również
    Czas na Wnętrze Vademecum Domu Energooszczędnego ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe
Newsletter BudujemyDom.pl
Zapisz się do naszego bezpłatnego newslettera i otrzymuj najświeższe informacje prosto na Twoją skrzynkę e-mailową.
Miesięcznik Budujemy Dom - wersja elektroniczna gratis!

Zapisz się na bezpłatny newsletter BudujemyDom.pl, a otrzymasz najnowszy numer miesięcznika Budujemy Dom w wersji elektronicznej.

Dlaczego warto się zapisać?
W każdy czwartek otrzymasz darmowy poradnik budowlany na swój email, a w nim: aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego, porady budowlane, najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl, zapowiedź raportu miesiąca dostępnego w serwisie w pełnej wersji.
x