Wymiana drzwi zewnętrznych

Czego dowiesz się z artykułu?

• Dlaczego wymieniamy drzwi zewnętrzne?
• Z jakich materiałów mogą być zrobione drzwi zewnętrzne?
• Jak poprawnie zamontować drzwi zewnętrzne?
• Czy wybierać drzwi antywłamaniowe?
• Ile zapłacimy za montaż drzwi zewnętrznych?

Powody wymiany drzwi zewnętrznych

Powodów wymiany drzwi zewnętrznych może być wiele - stare są wypaczone albo rozeschnięte (więc przez nie wieje), zniszczone, nieładne. Jedni wymienią je, bo nie pasują do odświeżonej elewacji czy nowych okien. Inni, ponieważ nie dają domownikom poczucia bezpieczeństwa i w razie potrzeby nie będą stanowiły dla złodzieja żadnej przeszkody. Znaczenie może mieć fakt, że nie blokują hałasu z ulicy.

Nowe powinny dobrze izolować cieplnie i akustycznie, być szczelne, trwałe, odporne na działanie zmiennych warunków atmosferycznych. No i mają wystarczająco długo stawiać opór włamywaczom.

Według prawa, powinny mieć minimum 90 cm szerokości i co najmniej 200 cm wysokości (w świetle ościeżnicy). W przypadku drzwi dwuskrzydłowych wystarczy, że te warunki spełnia jedno skrzydło.

Przed zakupem zdecydujmy, czy drzwi mają otwierać się do środka czy na zewnątrz. Korzystniejszy jest drugi wariant - takie skrzydło trudniej wyważyć, drzwi są szczelniejsze, bo wiatr dociska je do ościeżnicy. Nie zajmują miejsca w wiatrołapie i po otwarciu deszcz nie spływa z nich do środka. Ale przed nimi, na schodach, jeśli do nich prowadzą, potrzebny jest podest o głębokości przynajmniej 1,5 m - w przeciwnym razie skrzydło będzie "spychać" otwierającą je osobę ze stopni.

Może cię zainteresować

Jak i czym przeprowadzić prace rozbiórkowe przy remontach i modernizacji domu? Czy aluminium można kleić? Jaka farba na zacieki po zalaniu? Profesjonalny system renowacyjny do usuwania wilgoci i pleśni z Twojego domu Jak nie stresować się w czasie budowy? Wymiana okien za grosze. Tak uzyskasz dofinansowanie Zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych. Praktyczne porady Jakie płyty, profile i akcesoria będą potrzebne do zabudowy poddasza? Wnętrza w duchu glamour z farbami Tikkurila Jak urządzić sypialnię na poddaszu? Jak urządzić wnętrza w stylu loftowym?

Zobacz więcej Zwiń

Z czego produkuje się drzwi zewnętrzne?

Drzwi zewnętrzne produkuje się z drewna, metalu, PVC, ewentualnie z włókna szklanego, lecz takie w domach jednorodzinnych raczej się nie pojawiają.

Drzwi drewniane przez wieki były najpopularniejsze. Współcześnie ich ramy wykonuje się z drewna klejonego warstwowo, co zapobiega odkształcaniu się pod wpływem wilgoci (paczeniu). Produkuje się je z sosny, świerku oraz z drewna drzew liściastych krajowych (dębu, jesionu) i egzotycznych (meranti, mahoniu). Skrzydło może wzmacniać ukryta wewnątrz stalowa blacha. Jego powierzchnia bywa gładka albo ozdobiona listwami czy kasetonami. Drzwi drewniane cechuje dobra izolacyjność akustyczna i termiczna oraz mała rozszerzalność cieplna. Ich wadą jest wrażliwość na zmiany wilgotności.

Drzwi zewnętrzne drewniane, dopasowane do otworu o nietypowym kształcie (fot. CAL)

Drzwi metalowe to rama ze stali lub aluminium wypełniona materiałem termoizolacyjnym i osłonięta z obu stron płytami, przeważnie z tego samego metalu. Te mogą być jeszcze pokryte okleiną dekoracyjną.

Szkielet drzwi stalowych (taką konstrukcję mają drzwi antywłamaniowe) stanowią kształtowniki, usztywnione prętami (profilowaną blachą, kratownicą) i wypełnione izolacyjną pianką poliuretanową, wełną mineralną lub styropianem. Poszycie to stalowa blacha, grube płyty wiórowe lub wodoodporna sklejka, wykończone fornirem albo laminatem, imitującym drewno. Drzwi stalowe o zwiększonej odporności na włamanie są odporne na próby wyważenia, przecięcia itp. Ceną za dużą wytrzymałość jest znaczny ciężar. Modele typowe, nie antywłamaniowe, mogą być lżejsze od drewnianych.

Drzwi zewnętrzne stalowe o współczynniku przenikania ciepła poniżej 1 W/(m2.K) (fot. Hörmann)

Drzwi aluminiowe mają ramy z dwu- lub trzykomorowych profili i ocieplenie, jak te ze stali. Ramę wypełniają zwykle aluminiowe panele, których powierzchnia może być anodowana, malowana proszkowo, wykończona okleiną. Są wytrzymałe, trwałe i sztywne. Mają dźwiękochłonność lepszą od drewnianych, lecz łatwo ulegają uszkodzeniom mechanicznym, np. wgnieceniom.

Drzwi z tworzywa wytwarza się z wielokomorowych profili z utwardzonego PVC, wzmocnionych wkładami ze stali ocynkowanej bądź aluminium. Między profilami znajduje się wypełnienie z gładkich lub wytłaczanych plastikowych płyt, często zespolonych z warstwą ocieplającą z pianki poliuretanowej. Takie drzwi barwi się na etapie produkcji materiału lub wykończa okleiną. Są lekkie, łatwe w montażu i dość tanie. Zniszczonego skrzydła nie da się jednak naprawić. Specjalną pastą można co najwyżej zamaskować drobne uszkodzenia. W przeciwieństwie do drzwi drewnianych nie wymagają konserwacji.

Drzwi zewnętrzne PVC z bocznymi naświetlami (fot. Aluplast)

Skrzydło drzwi montuje się na zawiasach do ościeżnicy (futryny). Jeśli jest drewniana, nie trzeba jej ocieplać, metalowa potrzebuje termoizolacji.

Gdy w wiatrołapie czy sieni nie ma okna, warto rozważyć zakup drzwi z przeszkleniem, co pozwoli na doświetlenie tego pomieszczenia. Szyba w przeszkleniu ma być bezpieczna, może być dekoracyjna albo antywłamaniowa. Powierzchnia przeszklenia w drzwiach antywłamaniowych nie powinna jednak być zbyt duża, bo osłabi to skrzydło.

Montaż drzwi zewnętrznych

Za względu na znaczny ciężar skrzydła oraz to, jak często będzie otwierane i zamykane, drzwi wejściowe trzeba zamontować wyjątkowo solidnie. Dlatego każdy stojak ościeżnicy (jej pionowy element) należy zamocować, stosując kotwy lub dyble, przynajmniej w trzech miejscach.

Ościeżnicę (wcześniej skręconą, jeśli była taka potrzeba), umieszcza się w otworze drzwiowym, który ma być oczyszczony, równy i zagruntowany. Między stojakami a ścianą zostawia się 2-3 cm luzu, nad ościeżnicą wystarczy 1-1,5 cm. Futrynę blokuje się klinami (z drewna lub tworzywa) wbijanymi między nią i ścianę. Poziomnicą kontroluje się, czy trzyma pion i poziom, kątownikiem zaś, czy w każdym narożniku jest kąt prosty.

Producenci drzwi coraz częściej zalecają tzw. montaż warstwowy. W tej metodzie, futrynę przed wstawieniem do ościeża, po całym obwodzie okleja się taśmami: paroszczelną od wewnątrz i paroprzepuszczalną od zewnątrz. Taśmy zabezpieczają izolację z pianki PUR przed wilgocią, a trzeba wiedzieć, że tylko sucha odpowiednio izoluje termicznie i akustycznie.

W zalecanym montażu warstwowym ościeżnicę okleja się najpierw taśmami: paroszczelną i paroprzepuszczalną. (fot. Langer Okna)

Kolejnym krokiem jest zawieszenie skrzydła na wstępnie zamocowanej ościeżnicy i sprawdzenie funkcjonowania drzwi. Powinny otwierać i zamykać się bez oporów, zaś szczelina między skrzydłem i futryną ma być równa na całym obwodzie. Po zdjęciu skrzydła futrynę kotwi się w murze, zaczynając od wywiercenia otworów w ościeżnicy. Później - przez nie - wierci się w ścianie. W przygotowane otwory wbija się kotwy/dyble, a stojaki rozpiera np. przyciętymi wcześniej deskami.

Futrynę blokuje się w ościeżu klinami z tworzywa lub drewna. (fot. Gerda / Kampania edukacyjna "Dobry Montaż")

W szczelinę między murem i ościeżnicą, po przyklejeniu taśmy paroprzepuszczalnej do ściany zewnętrznej albo po oklejeniu futryny taśmą malarską, wtłacza się piankę montażową. Pianka pęcznieje, więc szczelinę wystarczy wypełnić do połowy. Po godzinie (gdy zaschnie), jej nadmiar odcina się nożem. Potem zaślepkami maskuje się otwory na kotwy. Po założeniu skrzydła zakłada się szyldy, klamki, wkładki. W razie potrzeby można podregulować zawiasy, żeby klucz obracał się w zamku bez oporów, a bolce łatwo wchodziły w gniazda.

Do ściany mocuje się ją za pomocą kołków lub kotew, dając po 3 na stojak. (fot. Gerda / Kampania edukacyjna "Dobry Montaż")

W ścianach jednowarstwowych ościeżnicę montuje się w połowie ich grubości, w dwuwarstwowych jak najbliżej zewnętrznej krawędzi muru, w trójwarstwowych w warstwie izolacji termicznej (wtedy koniecznie jest użycie specjalnych kątowników) lub przy krawędzi ściany nośnej.

Montaż warto zlecić fachowej ekipie, najlepiej rekomendowanej przez producenta. Drzwi osadza się po zakończeniu prac mokrych, czyli po tynkowaniu czy wylewaniu posadzek. Co jest szczególnie ważne w przypadku wrażliwych na wilgoć drzwi drewnianych.

Szczelinę między futryną i ścianą wypełnia się pianką PUR. (fot. Hörmann)

Drzwi wejściowe obsadzone w warstwie nośnej ściany dwuwarstwowej. Widoczna taśma paroprzepuszczalna stosowana w tzw. montażu warstwowym. (fot. Langer Okna)

Istotne jest także przygotowanie montażu progu. Dobrze, żeby wylewka przed i za drzwiami była pod nim rozdzielona izolacją cieplną i przeciwwilgociową. Sam próg może być wykonany z profilu aluminiowego, stalowego kątownika, drewna lub gumowej uszczelki o odpowiednim kształcie.

Ważny detal - montaż progu izolującego termicznie wylewkę za drzwiami. (fot. CAL)

Drzwi antywłamaniowe, czyli jakie?

Na solidne, antywłamaniowe drzwi warto się zdecydować, kiedy inne elementy budynku (okna, brama garażowa) również mają podwyższoną odporność na włamanie. Nie ma sensu kupowanie drogich, bezpiecznych drzwi, jeśli obok nich jest stare okno, które złodziej sforsuje w mgnieniu oka.

Ich konstrukcję wykonuje się z elementów ze stali ocynkowanej. Rama skrzydła jest wzmocniona poziomymi lub pionowymi prętami (albo kratownicą). W środku mamy oczywiście ocieplenie, poszycie skrzydła stanowi najczęściej stalowa blacha. Drzwi są wyposażone w bolce antywyważeniowe, które wsuwają się w otwory w ościeżnicy, dzięki czemu skrzydła nie da się wyłamać i zdjąć z zawiasów. Te przed rozcięciem chronią dodatkowo specjalne osłony ze stali. Drzwi antywłamaniowe zwykle mają dwa zamki z kilkoma punktami ryglowania, rygle wysuwają się w trzech kierunkach.

Klasa opisująca odporność na włamanie powinna być nadana całym drzwiom, a nie tylko zamkowi. W domach jednorodzinnych wstawia się na ogół drzwi o klasie RC2 lub RC3. Polska Norma wyróżnia tych klas 6 (od RC1 do RC6) - im wyższa, tym dłużej produkt opiera się złodziejom. Drzwi w klasie 1 może sforsować nawet przypadkowy złodziejaszek, bez użycia narzędzi. Klasa druga i trzecia powstrzymają go przez kilka minut, pod warunkiem, że ma jedynie proste narzędzia, np. śrubokręt.

Przy modelach antywłamaniowych, jeszcze większe znaczenie niż zazwyczaj ma ich prawidłowy montaż. To zadanie najlepiej zlecić producentowi, albo firmie posiadającej jego autoryzację. Niektórzy z nich uzależniają długość gwarancji od tego, kto montował stolarkę. Jeżeli ściana, w której osadzane są drzwi jest zbyt słaba, trzeba ją wzmocnić dodatkową ramą z metalu czy żelbetu.

Niezbędne w drzwiach antywłamaniowych:

Bolce antywyważeniowe (fot. Gerda)

Zamki z ryglami (fot. Gerda)

Rygle przeciwwyważeniowe (fot. Hörmann)

Koszty wymiany drzwi zewnętrznych

Ceny drzwi zewnętrznych zaczynają się koło tysiąca zł, za model ze stali, wykończony okleiną z PVC. Przy tych najtańszych warto sprawdzić, czy cena obejmuje ościeżnicę, zamki, klamkę, próg. Za 3-4 tys. zł będziemy mogli wybierać: stalowe czy drewniane i kupimy solidny wyrób. Amatorzy drzwi bardziej wyszukanych bez problemu znajdą dowolne w cenie nawet kilkunastu tysięcy zł.

Montaż to wydatek 300-500 zł (za jedno skrzydło, za drzwi dwuskrzydłowe zapłacimy więcej), usunięcie starej futryny czasami jest w cenie, u innych fachowców trzeba za nie dołożyć kolejną "stówkę".

Po zainstalowaniu drzwi antywłamaniowych możemy liczyć na zniżkę w ubezpieczeniu domu (do 30%).

Redaktor: Janusz Werner
fot. otwierająca: Hörmann