- Dlaczego warto wymienić starą bramę garażową?
- Dlaczego warto unowocześnić bramę garażową?
- Jakie są rodzaje bram garażowych?
- Jak zdemontować bramę garażową i przygotować otwór wjazdowy do montażu nowej?
- Kto powinien zamontować bramę garażową i jakie są etapy montażu bramy?
Zamontowana przed laty brama garażowa zazwyczaj nie działa tak, jak na początku. Drobne usterki można spróbować wyeliminować. Gdy problemem jest hałaśliwa praca, należy sprawdzić zawiasy i mechanizm otwierania. Jeżeli rolki toczne chwieją się podczas ruchu skrzydła, trzeba je dokręcić. Gdy są zużyte - niezbędna będzie ich wymiana. Zdarza się też, że skorodowane są niektóre elementy bramy. W takiej sytuacji należy je dokładnie oczyścić i zakonserwować.
A co zrobić, gdy brama jest nieszczelna, albo - nieocieplona - nie stanowi bariery dla uciekającego z garażu ciepła? W takiej sytuacji nie należy zwlekać z wymianą na nowoczesny model. Co prawda na najtańszą ocieploną bramę z napędem trzeba wydać przynajmniej 2000 zł, ale taka inwestycja z pewnością się opłaci.
Wymiana bramy garażowej: cieplejsza, bezpieczniejsza, ładniejsza
Dlaczego warto wymienić starą bramę garażową? Pierwszy powód dla osób ocieplających dom jest oczywisty. Aby spełniał on obowiązujące normy w zakresie izolacyjności cieplnej, niezbędne są ciepłe ściany i szczelna stolarka. Brama w garażu zajmuje dość dużą powierzchnię, która stanowi drogę ucieczki ciepła z bryły budynku. Odpowiednio dobrane i fachowo zamontowane skrzydło może tę drogę zamknąć.
Pancerze nowoczesnych bram mają nawet kilka centymetrów grubości i wypełnione są materiałem izolacyjnym, zazwyczaj pianką poliuretanową albo styropianem. O szczelności decydują natomiast łączenia między segmentami, a na obwodzie - uszczelki. To, jak skutecznie brama zatrzymuje ciepło w garażu, zależy nie tylko od jej budowy, ale również od sposobu otwierania (więcej poniżej).
Ciepła brama powinna mieć jak najniższy współczynnik przewodzenia ciepła U. Od końca 2020 r. jego maksymalna wartość to 1,3 W/(m²·K).
Wymiana bramy to również okazja do poprawy bezpieczeństwa użytkowania. Producenci oferują różne nowoczesne rozwiązania, np. blokadę skrzydła w sytuacji, gdy podczas zamykania natrafi na jakąś przeszkodę. Niektóre modele wyposażone są też w zabezpieczenie przed opadnięciem w przypadku zerwania sprężyny. Z kolei brama z wbudowaną fotokomórką cofnie się po przerwaniu wiązki podczerwieni, a skrzydło wyposażone w funkcję łagodnego zatrzymania nie uderzy o posadzkę przy zamykaniu.
Bezpieczeństwo to także lepsza ochrona antywłamaniowa. Solidniejsze modele mają wzmocnione profile, klamki obrotowe z ryglem, a bramy rolowane wyposażone są w hamulce elektromagnetyczne siłownika napędzającego bramę, blokujące profil w wale nawijającym, co chroni przed podważeniem skrzydła.
Teoretycznie bramy oferowane są w sześciu klasach odporności RC - od 1 do 6. Im wyższa, tym trudniej sforsować bramę. W praktyce produkty o klasie wyższej niż 3 dostępne są bardzo rzadko.
Wymieniając argumenty za wymianą bramy nie można pominąć kwestii estetyki. Wjazd do garażu zazwyczaj zlokalizowany jest na frontowej elewacji. Jego wygląd ma więc duży wpływ na to, jak się ona prezentuje. Stara, obdrapana albo zardzewiała brama, na pewno ozdobą domu nie jest.
Nowoczesne skrzydła oferowane są w atrakcyjnych wzorach i kolorach. Bez problemu można dobrać takie, które wzbogaci estetycznie elewację.
Nowa brama garażowa to większy komfort
Stare bramy często trudno się otwiera i zamyka. Nie zawsze pomagają wspomniane na początku naprawy. Kupując nową można być pewnym, że jej obsługa nie będzie wymagała używania siły.
Najlepiej zdecydować się na model z napędem, który bardzo korzystnie wpływa na komfort użytkowania. Takie udogodnienie oznacza dodatkowy wydatek, zwykle ok. 1/3 ceny bramy. Ale zdecydowanie warto sięgnąć do kieszeni.
Obsługa bramy za pomocą pilota jest bardzo wygodna. Aby wjechać lub wyjechać z garażu, nie trzeba nawet wysiadać z samochodu. Docenimy to przede wszystkim przy gorszej pogodzie.
Napęd dobiera się do wielkości bramy, jej konstrukcji, ciężaru, a także częstotliwości otwierania i zamykania. Aby osłona garażu działała prawidłowo, zadanie to powinno się zlecić specjaliście.
Sposób otwierania bramy garażowej
Komfort użytkowania, ale też - jak wspomniano - szczelność bramy, zależy również od sposobu otwierania. Ten parametr ma bardzo duże znaczenie przy modernizacji - może się bowiem zdarzyć, że dany model nie będzie pasował do naszego garażu. Do wyboru są modele rolowane, segmentowe, uchylne i rozwierane.
W bramach rolowanych pancerz składa się z aluminiowych albo stalowych lameli o szerokości kilku centymetrów, które są połączone przegubowo na całej długości ramy. Jest on nawinięty na wał znajdujący się w kasecie, umieszczonej nad otworem wjazdowym do garażu. Modele rolowane są nie tylko wygodne w obsłudze i szczelne, ale też zajmują mało miejsca. Przy otwieraniu i zamykaniu nie wystają poza obrys budynku. Dzięki temu sprawdzają się także przy krótkich podjazdach. Można je montować w pomieszczeniach, w których nadproże ma co najmniej 30 cm (ewentualnie kaseta zmniejszy wysokość wjazdu), albo nad otworem wjazdowym przed garażem.
Podobnymi cechami wyróżniają się najpopularniejsze ostatnio bramy segmentowe. Ich konstrukcję stanowi kilka segmentów połączonych zawiasami i zabezpieczonych uszczelkami. Pancerz wykonany jest zazwyczaj z profili ze stali ocynkowanej. Od zewnątrz segmenty mogą być pokryte powlekaną blachą stalową, aluminium albo drewnem. Koniecznie trzeba zwrócić uwagę, aby segmenty były wypełnione materiałem izolacyjnym.
Tego typu bramy otwierają się do góry lub na bok. W pierwszym, znacznie popularniejszym wariancie, skrzydło porusza się wzdłuż prowadnic zamocowanych pod sufitem. W drugim zaś zachodzi na ścianę garażu. Modele segmentowe również zajmują mało miejsca, poza tym nadają się do otworów wjazdowych o różnym, także nieregularnym kształcie, np. z nadprożem w kształcie łuku. Przy czym wysokość tego elementu powinna wynosić od 8 do 40 cm (w zależności od modelu bramy), a węgarek boczny musi mieć przynajmniej 10 cm szerokości. W sytuacji, gdy elementy te są zbyt małe, można zastosować specjalne profile renowacyjne, montowane na ościeżach bocznych i nadprożu.
Prostsze konstrukcyjnie są modele uchylne - jednolite skrzydło, unosząc się na prowadnicach, najpierw zachodzi nad podjazd, a potem chowa się pod sufitem. Bramy uchylne są łatwe w montażu i uniwersalne - można je zakładać także w pomieszczeniu z bardzo niskim nadprożem. Ich wadą jest to, że wymagają sporo miejsca zarówno w garażu, jak i na podjeździe - po otwarciu wysuwają się na 1-1,5 m. Typowe modele są też niezbyt szczelne, co skutkuje uciekaniem z garażu ciepła.
Ostatni typ to bramy rozwierane. Kiedyś stosowane powszechnie, obecnie spotykane są dużo rzadziej. Mają prostą budowę - skrzydła, zawieszone na zawiasach, otwierają się na bok (na jedną lub dwie strony), podobnie jak zwykłe drzwi. Ich wadą jest to, że zajmują dużo miejsca, dlatego wymagają długiego podjazdu. Ponadto trudno je otwierać w zimie, bo wpierw trzeba sprzed garażu odgarnąć śnieg.
Demontaż bramy garażowej i przygotowanie otworu
Po wyborze bramy można przystąpić do jej wymiany. Jeżeli stare skrzydło zawieszone było na drewnianej ościeżnicy, demontaż nie powinien sprawić problemu. Trzeba przy tym pamiętać, że nie można usuwać ramy, która jest elementem konstrukcyjnym nadproża. Ościeżnicę wystarczy przeciąć w dwóch miejscach, wyjąć wycięty element, a pozostałe części usunąć po podważeniu łapką ciesielską.
Nieco trudniejsze jest usunięcie ościeżnicy z metalu. W tym przypadku do wycięcia trzeba użyć szlifierki kątowej. Może być ona zbędna, gdy demontowana jest nowsza, mocowana na kołki brama. Wtedy wystarczy usunąć łączniki z otworów.
Kolejnym krokiem jest przygotowanie otworu garażowego do montażu nowej bramy. Przede wszystkim musi mieć on zachowane wszystkie piony i poziomy. Ewentualne ubytki powstałe po demontażu starej ramy trzeba uzupełnić zaprawą. Jeżeli mur na krawędziach otworu wjazdowego jest słaby, np. wykonany z pustaków o niskiej wytrzymałości, konieczne może być jego wzmocnienie. Inaczej po prostu nie da się stabilnie zamocować bramy i prowadnic na typowe kołki rozporowe. Popularny sposób to wykonanie opaski z pełnej cegły. Jednak jest on pracochłonny i zmniejsza wielkość wjazdu. Dlatego warto rozważyć inne rozwiązania. Może to być zastąpienie kołków rozporowych kotwami chemicznymi (wklejanymi w żywicę epoksydową), wykonanie opaski z profili drewnianych (kotwionych w wielu punktach), zastąpienie fragmentów muru w miejscu mocowania betonem itd.
Ostatni etap to nałożenie tynku. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w świetle otworu będzie osadzana brama uchylna. W takim przypadku najpierw montuje się skrzydło, następnie zabezpiecza je przed zachlapaniem, a dopiero potem wykonuje prace mokre.
Uwaga! Jeżeli w starym garażu nie ma nadproża i węgarków, można zamontować w nim bramę segmentową. Warunkiem jest zastosowanie specjalnych aluminiowych profili renowacyjnych.
Montaż bramy garażowej
Montaż nowego skrzydła to zadanie dla fachowców. Najlepiej zlecić je ekipie poleconej przez sprzedawcę bramy. Dzięki temu nie stracimy gwarancji, jeżeli okaże się, że podczas prac popełniono błędy.
Każdy model bramy zakłada się inaczej, dlatego nieodzowne jest korzystanie z instrukcji producenta. W przypadku najpopularniejszych bram segmentowych i uchylnych schemat wygląda jednak podobnie. Pierwszym krokiem jest zmontowanie ościeżnicy i wstawienie jej w otwór wjazdowy, a następnie skorygowanie ustawienia elementu. Po zaklinowaniu ramy należy sprawdzić przekątne, wywiercić otwory i przykręcić ją do ściany. Ważne, aby zamocowania były rozmieszczone równomiernie, a łączniki dobrane w zależności od tego, z jakiego materiału wykonana jest ściana. Zwykłe kołki rozporowe stosuje się w przypadku materiałów pełnych, takich jak cegła czy beton. Przy przegrodach z pustaków używa się natomiast specjalnych kołków lub kotew chemicznych.
Następny krok to przykręcenie do sufitu prowadnic podsufitowych. W bramach segmentowych (o ile nie zostały dostarczone w całości) trzeba też włożyć w ramę poszczególne segmenty - zaczynając od dolnego. Gdy skrzydło zostanie zamocowane w prowadnicy, konieczne jest wyregulowanie pracy sprężyn. Jeżeli przewidziano napęd, montuje się go właśnie na tym etapie.
Przed oddaniem bramy do użytku należy jeszcze sprawdzić, czy skrzydło szczelnie przylega do ościeżnicy, nie opada, a do podnoszenia nie trzeba używać dużej siły.
Redaktor: Norbert Skupiński
fot. otwierająca: Novoferm
Dodaj komentarz