Wymieniamy sedes na model wiszący - krok 1. Materiały
Kompletny zestaw montażowy sedesu podwieszanego zawiera wszystkie niezbędne elementy do jego instalacji: stelaż montażowy, miskę ustępową, przycisk spłuczki, deskę sedesową oraz zestaw drobnych elementów hydraulicznych dostosowanych do konkretnego modelu. Należy jednak pamiętać, że wyposażenie produktów może się różnić, dlatego przed zakupem warto upewnić się u sprzedawcy, co zawiera dany zestaw.
Do podłączenia dopływu wody potrzebny będzie odcinek rury warstwowej PEX o średnicy 16 mm. W zależności od instalacji, można zastosować złączki z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym ½ cala lub wężyk elastyczny odpowiedniej długości. Połączenie z kanalizacją wymaga dobrania odpowiednich kształtek i przedłużek. Dokładny zestaw elementów zostanie określony podczas montażu.
Do wykonania obudowy stelaża potrzebna będzie zielona płyta gipsowo-kartonowa, profile montażowe CD i UD, płytki ceramiczne na poszycie zewnętrzne, listwy, klej, zaprawa do fug oraz impregnat. Do mocowania stelaża do ściany niezbędne będą kołki rozporowe, a do montażu obudowy - blachowkręty.
Wymieniamy sedes na model wiszący - krok 2. Narzędzia
Do niezbędnego wyposażenia warsztatu remontowego należą: wiertarka z kompletem wierteł, piła do metalu lub szlifierka kątowa z odpowiednimi tarczami. Niezbędne będą również klucze płaskie, nasadowe i nastawne do połączeń hydraulicznych. Pomiary i oznaczenia wykonamy za pomocą miarki, liniału, poziomicy i ołówka. Do prac związanych z wykończeniem płytkami ceramicznymi potrzebne będą narzędzia glazurnicze: do wycinania otworów w płytkach, przygotowania i nakładania zaprawy klejowej (mieszadło, paca zębata, szpachelka, rakla do fugi).
Wymieniamy sedes na model wiszący - krok 3. Demontujemy stary sedes
Decyzję o wymianie starej miski ustępowej, potocznie zwanej sedesem, podejmujemy zazwyczaj podczas remontu łazienki lub gdy ulegnie ona uszkodzeniu. Mamy wtedy do wyboru dwa warianty: nowy model kompaktowy lub podwieszany na stelażu. Zanim jednak dokonamy zakupu, należy upewnić się, czy bez poważniejszych przeróbek uda się go zamontować w dotychczasowym miejscu lub przesunąć w bardziej dogodne.
Kluczowym czynnikiem determinującym wybór lokalizacji nowego WC jest położenie i sposób doprowadzenia rury kanalizacyjnej. Od niego bowiem zależy typ sedesu, jaki będziemy mogli zainstalować.
Demontaż starego sedesu z reguły nie jest skomplikowany. Najpierw należy zamknąć dopływ wody do spłuczki i ją opróżnić. Następnie odłączamy zbiornik, wyjmując rurę spłukującą lub odkręcając go (w przypadku sedesów kompaktowych). Muszla mocowana jest do podłoża za pomocą kołków rozporowych i wkrętów, których odkręcenie może być problematyczne. W takiej sytuacji należy podważyć brzeg sedesu łomem przy samej podłodze lub uderzyć w jego górną krawędź.
Wymieniamy sedes na model wiszący - krok 4. Konfigurujemy odprowadzenia
Starsze modele sedesów posiadały odpływ dolny, łącząc się z rurą przechodzącą przez strop (typ warszawski) lub wyprowadzoną z tyłu miski (typ poznański). W przypadku odprowadzenia dolnego, kluczową kwestią dla montażu jest odległość otworu w stropie od ściany. Wartość ta determinuje bowiem odstęp stelaża od płaszczyzny osadzenia i nie może być ani większa od długości uchwytów mocujących, ani zbyt mała, co utrudniłoby podłączenie odpływu.
Orientacyjnie odległość ta powinna mieścić się w przedziale 7-15 cm (mierzonych od osi odpływu), jednak dokładne wymiary należy zawsze sprawdzić w instrukcji montażowej konkretnego stelaża. W pewnym zakresie dopasowanie można korygować za pomocą kształtek i złączek mimośrodowych lub przesuwając stelaż wzdłuż ściany.
Zdecydowanie łatwiejsze jest dopasowanie odprowadzenia do rur ułożonych nadstropowo, przeznaczonych do sedesów typu poznańskiego. Wystarczy wówczas połączyć kolanka o odpowiednim kącie z odcinkami rury kanalizacyjnej.
Wymieniamy sedes na model wiszący - krok 5. Podłączamy wodę
W większości przypadków starsze sedesy podłączone były do nisko zamontowanej spłuczki, nazywanej dolnopłukiem. Woda doprowadzana była wężykiem z króćca instalacji wodociągowej, umieszczonego na podobnej wysokości. Podczas montażu nowego modelu nie powinno być problemów z doprowadzeniem wody do spłuczki zabudowanej w stelażu. Wystarczy połączyć ją z instalacją za pomocą łatwej w kształtowaniu rurki warstwowej PEX z odpowiednimi końcówkami przyłączeniowymi. Istniejący zawór odcinający można zachować i wyposażyć go w końcówkę pasującą do nowego złącza.
Mniej pewną, ale dość często stosowaną metodą jest podłączenie za pomocą elastycznego wężyka. Jeżeli jest on wyprowadzony na zewnątrz obudowy (podłączenie z dala od sedesu), jego ewentualna wymiana nie będzie problematyczna. W przypadku ukrytego podłączenia lepiej zastosować sztywną rurę.
Kłopotliwe może okazać się podłączenie do wody, gdy stara miska WC spłukiwana była przez tzw. górnopłuk, umieszczony wysoko. Dawne podłączenie będzie można zaślepić, jeśli istnieje możliwość łatwiejszego wpięcia się w instalację wodociągową bliżej planowanego miejsca montażu stelaża.
W przypadku braku takiej możliwości, stare wyprowadzenie należy wykorzystać, dobudowując fragment instalacji ze sztywnej rury warstwowej typu PEX. Połączenie z istniejącą instalacją wykonamy za pomocą kolanek i złączek zaciskanych, a rurę zamocowujemy do ściany sprężystymi uchwytami rozmieszczonymi co około 0,6 m. Rurę przebiegającą w pobliżu narożnika można zamaskować, np. ekranem z płyty gipsowo-kartonowej. W przypadku remontu obejmującego również ściany, rurę można ukryć w bruździe w murze.
Wymieniamy sedes na model wiszący - krok 6. Wyznaczamy miejsce osadzenia sedesu
Rozpoczynamy montaż od wyregulowania wysokości miski WC i odległości jej ramy od ściany. Zalecana wysokość siedziska nad podłogą to 40 cm - tę wartość uzyskujemy wysuwając nóżki stelaża na odpowiednią długość. Następnie dostosowujemy wysięg poziomych ramion mocujących do umiejscowienia odpływu (korekta jest możliwa na późniejszym etapie).
Na króciec odpływowy stelaża nakładamy zestaw przyłączeniowy złożony z odpowiednich kształtek. Przed montażem wyjmujemy pierścienie uszczelniające, co ułatwi późniejszą wymianę elementów. Zestaw przyłączeniowy powinien zapewniać spadek w kierunku odpływu (minimum 2%) bez naprężeń powodujących zginanie rury.
W przypadku odpływu w stropie może być konieczne zastosowanie uszczelki wargowej (manszety). Do odpływu zakończonego króćcem żeliwnym używamy specjalnej uszczelki redukcyjnej i trapera. Skompletowany zestaw rozbieramy, wkładamy uszczelki i ostatecznie łączymy elementy.
Podłączona do kanalizacji rura odprowadzająca wyznacza punkty mocowania stelaża do ściany i podłogi. W zaznaczonych otworach montażowych osadzamy kołki rozporowe. Za pomocą poziomicy sprawdzamy pionowe i poziome ustawienie stelaża. Odsunęliśmy stelaż i wywiercamy otwory w ustalonych punktach. Wkładamy kołki i dokręcamy wkręty, mocując stelaż do ściany i podłogi. Stelaż jest gotowy do dalszych prac montażowych.
Wymieniamy sedes na model wiszący - krok 7. Wstępnie osadzamy stelaż i miskę
Do zamocowanego stelaża delikatnie podłączamy miskę sedesową. Ponieważ jest ona wykonana z kruchego porcelitu, należy zachować ostrożność podczas montażu, aby uniknąć uderzenia o twarde podłoże. W celu ochrony miski, na podłodze warto rozłożyć karton z opakowania produktu.
Sposób montażu prętów gwintowanych mocujących miskę może się różnić w zależności od modelu stelaża. Szczegółowe instrukcje montażu znajdziemy w dołączonej do produktu instrukcji obsługi. Najczęściej miska mocowana jest za pomocą dwóch nakrętek, umieszczonych po obu stronach płyty stelaża. Nakrętki te pozwalają na regulację wysunięcia prętów, co jest niezbędne do prawidłowego przykręcenia miski. Należy je osadzić w otworach odpowiadających rozstawowi mocowania miski - zazwyczaj otwory te mają możliwość dopasowania do dwóch rozstawów.
Możemy wysunąć rury na ich maksymalną długość, co ułatwi wyznaczenie pozycji miski podczas dopasowywania instalacji. Dołączone do stelaża rury spłukująca i odpływowa są z reguły dłuższe niż potrzeba, dlatego należy je przyciąć. Następnie wsuwamy je do oporu we właściwe otwory w sedesie i rysujemy na nich linię wzdłuż brzegu miski, używając sztywnej linijki.
Następnie obie rury wprowadzamy do odpowiednich otworów w stelażu, dociskając je do oporu. Po tej stronie zaznaczamy ich położenie względem płaszczyzny stelaża. Na rurach rysujemy dwie kreski, a odległość między nimi wskaże nam odcinek, o który należy je skrócić. Ustalając długość obcięcia, musimy wziąć pod uwagę grubość obudowy stelaża oraz niezbędny luz montażowy. Zakładając dwuwarstwowe pokrycie stelaża płytami gipsowo-kartonowymi i standardową grubość glazury, odsunięcie miski ustępowej od stelaża wyniesie około 3,5 cm (2 razy po 1,25 cm grubości płyty i 1 cm grubości płytki z klejem). Od tej wartości odejmujemy 0,5 cm na luz montażowy.
Rury skracamy o długość odpowiadającą odległości między zaznaczeniami pomniejszoną o 3 cm. Linię cięcia rysujemy wokół całego obwodu rury, zapewniając tym samym jej równe obcięcie. Ułatwi to owinięcie rury szeroką i sztywną taśmą, np. miarą krawiecką, i prowadzenie ołówka wzdłuż jej brzegu. Do przecięcia rury możemy użyć ręcznej piłki do metalu lub szlifierki kątowej. Na koniec należy usunąć zadziory z krawędzi obciętej rury i ukosować ją pod kątem około 45°, co ułatwi jej wprowadzenie w pierścień uszczelniający.
Wymieniamy sedes na model wiszący - krok 8. Sprawdzamy działanie sedesu
Dopasowane rury umożliwiają próbne osadzenie i uruchomienie sedesu. Aby zachować docelową odległość miski od stelaża, należy zastosować odpowiednie dystanse, np. dwie deski o grubości 3,5 cm, podpierając nimi tył muszli. Następnie wsuwamy rury w otwory stelaża, a sedes nasuwamy na pręty montażowe, jednocześnie wciskając podłączenia rurowe.
Po osadzeniu sedesu na deskach dystansowych nakładamy tuleje mocujące i regulujemy wysunięcie prętów, tak aby wystawały one ok. 2 cm z otworu w sedesie. Następnie uruchamiamy spłuczkę, odkręcając zawór napełniający i sprawdzając jej działanie.
Powtarzamy te czynności kilkakrotnie, zwracając uwagę na ewentualne przecieki. Należy pamiętać, że na tym etapie nie wolno siadać na sedesie. Dalsze prace najlepiej wykonać następnego dnia, po upewnieniu się, że w ciągu nocy nie pojawiły się żadne nieszczelności.
Wymieniamy sedes na model wiszący - krok 9. Robimy obudowę z płyt g-k
Przed rozpoczęciem dalszych prac należy zdemontować sedes, pamiętając o uprzednim opróżnieniu syfonu z wody.
W najprostszej wersji obudowy stelaża wystarczy jedynie zarysować jego obrys na ścianie. Nie ma wtedy potrzeby montażu rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe. Wystarczy przymocować odcinki profili CD do ściany wzdłuż bocznego i górnego obrysu stelaża.
Często jednak decydujemy się na utworzenie niskiej ścianki instalacyjnej. Przylega ona jednym bokiem do sąsiedniej ściany i wysunięta jest kilkadziesiąt centymetrów z drugiej strony poza brzeg stelaża, tworząc tym samym długą półkę. W przypadku takiego rozwiązania konieczny jest montaż rusztu z profili UD i CD, połączonych ze sobą blachowkrętami. Konstrukcja rusztu powinna zapewniać stabilne oparcie płyty gipsowo-kartonowej w odstępach do 60 cm na całym jej obwodzie.
Do obudowy stelaża należy używać wodoodpornych płyt gipsowo-kartonowych (zielonych). Największą trudność może sprawić dopasowanie pokrycia w miejscu, gdzie znajduje się stelaż. Wymaga to bowiem wycięcia kilku dużych otworów w ściśle określonych punktach. Ułatwi to mata elastyczna, którą wkłada się między muszlę WC a pokrycie stelaża.
Na wstępnie przyciętej płycie gipsowo-kartonowej należy rozłożyć matę, odmierzyć odległość od brzegu płyty do wysokości otworów mocujących i odrysować wycięcia pod rury spłukującą i odpływową. Dodatkowo konieczne jest wyznaczenie obrysu otworu pod przycisk spłuczki, biorąc pod uwagę odległość od osi prętów mocujących sedes.
Otwory okrągłe można wyciąć wiertłem otwornicą o średnicy 40 i 100 mm lub wyrzynarką prowadzoną po okręgu. Wyrzynarki można użyć również do wycięcia prostokątnego otworu pod przycisk spłuczki. Otwór ten można również wyciąć otwornicą o odpowiedniej średnicy, a następnie wyrównać obrys ręczną piłką. Wycięcia należy powtórzyć w drugiej płycie, jeśli planuje się układanie płyt dwuwarstwowo od frontu. Montaż pokrycia rozpoczynamy od przykręcenia płyty czołowej - najpierw punktowo pierwszą warstwę, a następnie drugą z rozstawem wkrętów co około 25 cm.
Profile stelaża sedesu mają dość grube ścianki, co może utrudniać ich mocowanie wkrętami samonawiercającymi. W takim przypadku wygodniej jest wstępnie nawiercić otwory wiertłem 3 mm, a następnie przykręcić wkręty wiertarko-wkrętarką lub nawet zwykłym wkrętakiem.
Wymieniamy sedes na model wiszący - krok 10. Osadzamy sedes i deskę
Do finalnego wykończenia obudowy stelaża sedesowego używamy płytek ceramicznych. Starannie dobieramy ich wymiary, aby uniknąć wąskich pasków podczas układania. Przed przyklejeniem gruntujemy powierzchnię i naprawiamy ewentualne uszkodzenia płyt. Podobnie jak przy płytach g-k, w okładzinie ceramicznej wycinamy otwory pod rury i przycisk spłuczki. Precyzja nie jest wymagana przy otworach za sedesem, gdyż zostaną one zakryte miską.
Do cięcia możemy użyć szlifierki kątowej z tarczą diamentową lub wywiercić wiertarką wiele małych otworów blisko siebie i wyłamać środek. Szczególną staranność należy zachować przy wycinaniu otworów wokół przycisku spłukującego. Osłaniająca go rozetka jest wąska, a zbyt duże wycięcie może sięgać poza jej obrys.
Wzdłuż narożników zewnętrznych i wewnętrznych stosujemy odpowiednio dobrane listwy z tworzywa lub aluminium. Możliwe jest również wykończenie "bezlistwowe", poprzez ukosowanie brzegów płytek stykających się w narożniku. Do przytwierdzenia elementów używamy elastycznego kleju i fug, co zwiększa trwałość wykończenia.
Z ostatecznym montażem sedesu podwieszanego należy poczekać 3-4 dni, aby klej i fuga dobrze wyschły. Na pręty mocujące nakładamy matę elastyczną, a następnie w otwory przyłączeniowe wsuwamy rury. Uszczelki pokrywamy mydłem w płynie i delikatnie podtrzymując miskę, nasuwamy ją na mocowania i rury, aż do oparcia na pokryciu. Sedes powinien ściśle przylegać na całym obwodzie. W przypadku luzu, konieczne może być skrócenie rur. Gwint na prętach mocujących powinien wystawać ok. 2 cm ponad tuleją i podkładką montażową, co pozwoli na zakrycie połączeń ozdobnym kapturkiem.
Miski nie należy zbyt mocno dokręcać, aby uniknąć pęknięcia otworu i konieczności jej wymiany. Nadmiernie wystający pręt można skrócić - oczywiście po zdjęciu miski. Na rynku dostępne są sedesy o innych sposobach mocowania. W takich przypadkach należy postępować zgodnie z instrukcją producenta.
Wymieniamy sedes na model wiszący - krok 11. Montujemy przycisk spłuczki
Ostatnim etapem prac będzie wykończenie miski WC. Ostrą szmatką należy obciąć wystające brzegi maty, dopasowując je do kształtu miski. Następnie należy zamontować deskę sedesową, regulując jej położenie tak, aby zapewniała komfort użytkowania. Kolejnym krokiem jest regulacja poziomu wody w spłuczce. Producenci stosują różne rozwiązania konstrukcyjne spłuczek, dlatego szczegółowe instrukcje montażu i regulacji znajdziemy w dołączonej dokumentacji. Przy regulacji napełniania należy kierować się typową efektywnością spłukiwania, która zakłada podział strumienia na 3 litry dla "małego" przycisku i 6 litrów dla "dużego". Na koniec należy osadzić płytkę przycisku spłuczki, dbając o jej estetyczne wykończenie.
Redakcja BudujemyDom
fot. otwierająca: TECE
Dodaj komentarz